Encuentro de Pastorales en Benaque

El domingo día 6 de Diciembre se celebró en Benaque la XI edición del tradicional encuentro provincial de Pastorales,  evento declarado Fiesta de Singularidad Provincial.

Un privilegiado escenario como es el interior de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Benaque,  acogió a una docena de agrupaciones musicales procedentes de todos los puntos de la provincia.

Estas imágenes corresponden a la actuación de la Pastoral de Mijas

El certamen es un particular homenaje que rinde Macharaviaya a la figura del poeta, dramaturgo y precursor español del modernismo, Salvador Rueda con motivo de cumplirse el año pasado el 150 año de su nacimiento.

Con este evento se pretenden recuperar los sonidos más populares de la navidad como son los tradicionales villancicos,  con la intención de “recuperar las tradiciones musicales de la tierra para su promoción y difusión”.

Esta segunda pastoral que os mostramos es la de Pasada de Granadillo.

La Iglesia estuvo abarrotada de público en todo momento, con un ambiente entre festivo y familiar, con gran cantidad de niños pequeños ataviados y muchos de ellos incluso tocando en las pastorales, como ya habéis comprobado en las imágenes.

En esta otra imágen del altar podemos observar los frescos que datan del S. XVII

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario lució su mejores galas para recibir al público venido desde todos los puntos de la provincia.

Aquí vemos a uno de los participantes, preparando con esmero la zambomba tradicional de pita, momentos antes de la actuación de su pastoral.

Ya en el exterior, el resto de los participantes aguardaba pacientemente su turno en espera de la actuación en el interior de la iglesia.

Lo que comenzó siendo una reunión de vecinos para celebrar la navidad, se ha ido consolidando a través de los años,  especialmente desde el 2003, año en que se oficializó el encuentro, y se ha convertido hoy día, en un acontecimiento multitudinario que marca el comienzo de las actividades navideñas en el municipio de Macharaviaya.

Fotografías Pepe Valdés

La Alpujarra granadina

La Alpujarra es una comarca histórica andaluza situada entre las provincias de Granada y la provincia de Almería, en las faldas de la ladera sur de Sierra Nevada, la conforman una serie de valles y barrancos que descienden desde las cumbres de Sierra Nevada, en el norte, al eje vertebrador de la comarca, que es el gran valle, dispuesto en dirección este-oeste, formado por las cuencas del río Guadalfeo, en la parte granadina, y del río Andarax, en la parte almeriense. Al sur, la Sierra de Lújar, la Sierra de la Contraviesa y la Sierra de Gádor con sus barrancos, que descienden desde estas sierras al Mar Mediterráneo.

Se trata de un espacio de una enorme belleza natural y grandes contrastes. A causa de su clima suave, combinado con una fuente estable de agua para la irrigación de los ríos que descienden de Sierra Nevada, los valles de La Alpujarra disfrutan de un importante grado de fertilidad, si bien a causa de la naturaleza del terreno sólo pueden ser cultivados en pequeñas parcelas, por lo cual la técnicas modernas de agricultura no suelen ser viables. Abundan los árboles frutales, como naranjos, limoneros, caquis, manzanos, higueras, castaños, almendros, y los viñedos. La zona este de La Alpujarra, la almeriense, así como la cara sur de las sierras costeras, son más áridas.

Vamos a centrar nuestra visita en tres de los pueblos más pintorescos, sin merecer a los demás, que son los de Pampaneira y Capileira que junto a Bubión, están situados en una de las zonas más bellas de esta comarca granadina, como es el Barranco de Poqueira, y que pertenecen a La Alpujarra Alta, con sus pueblos colgados en las laderas de Sierra Nevada, siendo la zona más conocida de la Alpujarra, y la más visitada por viajeros y turistas por su fácil asceso.

La arquitectura de Pampaneira conserva, en gran medida, la tipología alpujarreña,  formada por casas construidas en mampostería enfoscada y blanqueada con cal, de una o dos alturas con cubiertas planas de launa y aleros de lajas. Presenta, igualmente, su característico entramado urbano con disposición escalonada de las viviendas, calles estrechas, tortuosas y empinadas como consecuencia de su adaptación a la topografía local. En este sentido, destacan sus tinaos como elementos arquitectónicos típicos de su fisonomía, junto a un interesante paisaje agrario dominado por el aterrazamiento sustentado por balates de piedra, lo que le confiere una singular belleza al núcleo urbano.

La gastronomía es de gran riqueza, y en tiendas y talleres a lo largo del núcleo de población se ofrecen cerámicas, tejidos y todo tipo de elementos propios de la artesanía alpujarreña. Hoy día los ingresos derivados del turismo son, en la práctica, la única actividad sobre la que se sustenta la economía de Pampaneira. La agricultura se encuentra en total abandono, y si se conserva lo es en zonas concretas y de forma muy residual.

El interés paisajístico de Pampaneira y su conservación le ha llevado a conseguir la consideración de Conjunto Histórico-Artístico, y a recibir galardones como el Primer Premio Provincial de Embellecimiento de Pueblos  y por dos veces, el Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles. También al estar incluido en los Parques Natural y Nacional de Sierra Nevada, la zona goza de un nivel de protección singular.

Esta circunstancia afecta tanto a la visión conjunta del núcleo urbano y sus anejos, como también a cada uno de los elementos individuales que lo integran, de forma que cualquier transformación debe recibir el visto bueno de la comisión que vela por el mantenimiento del urbanismo y arquitectura del municipo. Esto ha dado lugar a que Pampaneira, junto al resto de pueblos del Barranco del Poqueira, conserve muy bien la tipología de sus calles, viviendas, tinaos y demás elementos arquitectónicos, lo cual le confiere una ventaja importante en la competencia turística.

La sublime integración de estos elementos impide, salvo excepciones, destacar el atractivo de unos elementos sobre otros, alcanzando  su mayor interés al formar un sencillo pero atractivo conjunto, en donde  calles y barrios  conservan la fisonomía tradicional, contando con la colaboración inestimable de los vecinos que han conseguido conservarla y respetarla a través del tiempo. Fuera del núcleo de población, nos encontramos con algunos molinos y cortijos diseminados, pero muy deteriorados o tan transformados, que le han hecho perder gran parte de su atractivo paisajístico y etnográfico.

Fotografías Pepe Valdés

http://axarquiaviva.wordpress.com

e-mail axarquiaviva.hotmail.es

Próximamente: Certámen de Pastorales en Benaque

La Axarquía eremita

Fotos Valdés

La Axarquía Eremítica y sus piedras misteriosas

Muy cerca de la antigua carretera nacional 340 (dirección Málaga Almería), en el sitio conocido por Valle Niza, perteneciente al término municipal de Vélez Málaga, se encuentra un centro de poder que conserva sobre si, y en buen estado, una de las manifestaciones sacras más antiguas de las culturas mediterráneas. Es el Complejo de Almayate que guarda el conjunto rupestre, eremítico más importante de Andalucía.

En su simplicidad, el hombre malagueño consagró gran parte de su vida a erigir gigantes de piedra que pudieran constituir su reclamo, su protección y su testimonio. Ya se trate de los enormes bloques sensibles colocados en resonancia sobre puntales de granito en dólmenes vibrantes como los de Antequera, o de las piedras-antena hincadas en el suelo de Sierra Tejeda, para que el cielo pueda dar su respuesta equinoccial en su cima.

Fotos Eduardo Arboleda

¿Qué afán tenía el hombre por remover tales masas? ¿Qué pregunta debía formular y qué respuesta recibir por medio de estas piedras que ciertamente la transmitian?
Piedras de culto, piedras dóciles, piedras achatadas, piedras emotivas de sacrificio que la tierra sacó de su seno. Sin la piedra, la vida del hombre hubiera sido prácticamente imposible. La piedra es su lenguaje, señala sus jalones y su orientación. Es también su geografía.

Los eremitas o ermitaños malagueños de Almayate se retiraron a este paraje, apartado, para dedicarse a la contemplación como primera forma de vida religiosa; entregándose a la oración y a la soledad, ocupándose de diversos géneros de penitencias y mortificaciones, sin descuidar en ningún momento la labor de manos para evitar la ociosidad. Su asentamiento comienza con motivo de las primeras persecuciones de los paganos en Andalucía.

Los ermitaños malagueños profesaban las reglas de san Benito, eran verdaderos monjes que habían aprendido, por largas pruebas en el monasterio y con el socorro de muchos a combatir al demonio. Se sentían con bastantes fuerzas para dejar la compañia de sus hermanos y emprender por si solos y sin el socorro ajeno la lucha contra los vicios de la carne y de los pensamientos. Estaban siempre solos, sin permitirseles hablar entre si, ni tampoco criar animales.

foto E.Arboleda

Los más jóvenes ocuparon los lugares más apartados. Levantábanse todos los días del año para recitar maitines a las dos, después de media noche cada uno tocaba la campana de su oratorio, pero con tal orden que se respondían los unos a los otros, de modo que de no hacerlo, al amanecer, el más cercano debía llegarse a la ermita para saber la causa y avisar.

Foto Valdés

Los eremitas de Almayate se infligían mortificaciones varias: algunos se obligaron a vivir siempre de pie y su aislamiento les producía alucinaciones, especialmente los que escogian la celda tapiada de la macrocueva, antiguo templo precristiano. Para estos eremitas o ermitaños sus estados alterados de conciencia, tenían unas dimensiones que superaban la realidad que conocemos cotidiana. La misma realidad de los antiguos malagueños del Complejo de Almayate que hoy empieza, poco a poco, a desvelarnos su secreto.

Eduardo Arboleda Ballén

Antropólogo

Fotografías Pepe Valdés

Actualidad Cultural y Ocio

XXVIII Fiesta de las Migas (Domingo 20 de diciembre)
Lugar: Llano de la Almazara y Plaza de la Almedina

Domingo, 20.12.2009
Llano de la Almazara
11,15 H. Apertura del mercadillo de artesanía
13,30 H. Degustación de migas y ensaladilla arriera en todas las zonas habilitadas

Domingo, 20.12.2009
Plaza de la Almedina
11,30 H. Salida del pasacalles de las pandas de verdiales La Torre, estilo montes, y Cútar, estilo Comares
12,30 H. Actuación del Grupo Municipal de Coros y Danzas de Torrox
13,00 H. Bienvenida de la alcaldesa, Toñi Claros, y pregón a cargo de José Robles.
13,25 H. Toque de caracola
13,30 H. Actuación del Grupo de Fandangos de Güi de El Morche
14,00 H. Actuación del Grupo de Coros y Danzas de Lidia y Lucía
14,30 H. Actuación de la Panda de Verdiales La Torre y Cútar
15,30 H. Actuación del Grupo de Baile Azabache
16,00 H. Tarde joven con Djs Miguel y Carlos

Las migas son un plato tradicional y riquísimo, cuyos componentes y condimentos básicos y reducidos lo convierten en la comida ideal para los trabajadores del campo. Cuando estaban los trabajadores en la viña u olivar, y llegaba la hora del almuerzo, el patrón, desde el cortijo, tocaba la caracola e indicaba así que las migas estaban listas.

Fiestas del mosto y la Chacina en Colmenar

Domingo, 13 de Diciembre de 2009

A las 12:00 horas: Inauguración de la X Fiestas del Mosto y la Chacina.
A continuación:
Quinto Concurso de Chaciner@.
Degustaciones y aperitivos gratuitos.
Actuación de lo Grupo de Baile de Colmenar.
Actuación de la Panda de Verdiales “Los Romanes”.
Talleres Infantiles y Pasacalles.
Exposiciones de Coches a cargo del “Club Clásico de Ronda”.
Sorteo de lotes de Embutidos entre los asistentes.
A las 16:00 horas actuación del “Ballet Flamenco Candela”.
Ruta del tapeo en los establecimientos colaboladores.

XXI Certamen Provincial de Pastorales en Benaque

Macharaviaya rinde un año más su homenaje al poeta y dramaturgo Salvador Rueda, con el tradicional Encuentro Provincial de Pastorales en la localidad de Benaque, que cumple este año la XXI edición. Una docena de agrupaciones musicales se darán cita el próximo domingo 6 de diciembre en la declarada Fiesta de Singularidad Provincial, y que reunirá este año a las mejores pastorales para tocar los tradicionales villancicos de Navidad. El lugar donde se llevará a cabo el encuentro es el de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Benaque.

Las agrupaciones que actuarán son la pastoral Los Amarillos y Las Lagunas de Mijas, Los Bataneros de Arroyo de la Miel, Amigos de Santa Cristina-Renfe y Los Prados de Málaga, San Juan de Alhaurin de la Torre, pastoral de Totalán, Moclinejo, Puerto de la Torre, Río Granadilla de Rincón de la Victoria, y Salvador Rueda de Benaque. La jornada dará comienzo entorno a las 12.00 horas y se desarrollará de forma continuada hasta las 20.00 horas aproximadamente, en un evento que ha logrando situarse como uno de los actos más típicos de la provincia malagueña durante las fechas navideñas.

Palacio de Beniel. Plaza de Palacio s/n

Horario de visitas de 10  a 14 y de  16 a 20 horas

Delegación de cultura y patromonio

Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Minas de río Tinto

Francisco Carrillo Rodríguez

Agua. Juán Manuel Hurtado Barba

Del 16 al 21 de Noviembre se celebrará en Vélez-Málaga la IX edición de la Semana Internacional del Cómic Costa del Sol, con diferentes actividades y exposiciones en torno a esta actividad, con la asistencia de Emie Chan, Patxi Idígoras y Joan Mundet entre otros destacados artistas.

Intervenciones y ponencias

Palacio de Beniel 19 horas

• José Luis Abellán  25 años después

• Juan Fernando Ortega La intervención de Vélez-Málaga

en el reconocimiento y vuelta de Mª.Zambrano

• Jesús Moreno El regreso de María Zambrano

• Carmen Calvo Imprescindible

• José Luis Mora Los Zambrano

María Zambrano nuestra pensadora universal

Foto Pepe Valdés

Los aguacates y la Axarquía. La fruta del corazón. (2009)
Autor: César Díaz Peláez
Fotografía: José Valdés. César Díaz. Archivo Mediterráneo.
Edita: Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Diseño y maquetación: (Alicia Pérez. Mediterráneo)

Presentación del libro en el Salón de actos del Centro del Exilio.

Miguiña: el último trovero

A mí me llaman Miguiña,
Miguiña por mi guiñar.
Todos comen trabajando
y yo como sin trabajar.

José Martin Ortega “Miguiña”, nació el dia 3 de Abril de 1920 en la calle de la estación de Canillas de Albaida. Hijo de José Martin Perez y María Ortega Extremera. Su padre era un hombre que no se sentía a gusto en el pueblo y por ese motivo pensó en mejorar sus condiciones de vida marchando a Cuba para hacer fortuna.

Su madre era de familia acomodada y tenía un gran talento artístico, tocaba la guitarra y dibujaba. Estas inquietudes artísticas las transmitíó a sus hijo. Durante los cinco años que permaneció su padre en Cuba Miguiña, su hermana que era ciega de nacimiento y su madre vivieron en el pueblo al  amparo de sus familiares.

A los siete años viene a vivir a Vélez, con su tío Francisco Martín, que no tenía hijos y poseía una carbonería en la calle Alcantarilla. Asiste al colegio de los padres franciscanos, un colegio de pago, en el que estudian los hijos de las familias pudientes del pueblo. Es en esta época cuando empiezan a aparecer sus primeros problemas de salud, según su hermana porque rezaba demasiado.

Miguiñas, su madre y su hermana

Lo cierto es que tiene algunos episodios nerviosos y comienza a padecer un tic en la cara que seria la causa de sus apodo. Al parecer una churrera que tenia su negocio cerca de la carbonería de su tío cuando lo veía con el tic decia “mira, me guiña, me guiña”.

Al volver sus padre de Cuba se trasladan con la familia al completo a Vélez donde puso tambien una carbonería. En este tiempo ya comienza a ser considerado como una persona peculiar, algo rara.

El padre de Miguiña en Cuba (1º a la izqda)

La guerra civil le sorprende en Vélez con 16 años, cuando finaliza declarado inútil para el servicio militar por sus problemas de salud, malvive de lo que puede: coge chumbos, caracoles, hierba para el ganado, rebusca patatas y va por los pueblos de la Axarquía ofreciendo sus poesías a cambio de la voluntad de los que le escuchan.

Miguiña y su tío

En una época de control politico y social, Miguiña se atreve a contar sucesos poco agradables para los que mandan y a criticar las hipocresías de la sociedad. Es el Miguiñas más provocador tanto en lo que cuenta como en su forma de vestir, con sus largas melenas, su sombrero y su guitarra.

Durante algún tiempo viaja con el circo de los hermanos Palacios por gran parte de Andalucia. Su trabajo consistía en realizar poemas elogiosos sobre las ciudades que visitaban y sobre los espectadores, improvisando versos.

Despues de mucho viajar, regresa a Vélez donde en los años cincuenta se agrava la inestabilidad y sufre un decaimiento. Dice que ha encontrado un tesoro y que el alcalde y los concejales se han quedado con él.

Miguiñas con traje y corbata

Este comportamiento irrita a los dirigentes municipales a los que llama ladrones cada vez que los ve por la calle. Esta situación le acarreó detenciones y palizas que van agravando aún más su estado de salud. Se dice que escribió una carta al mismísimo Franco denunciando los desmanes de los gobernantes municipales. Asi que lo detuvieron, le cortaron el pelo, le pusieron una camisa de fuerza y la guardia civil se lo llevó en el tren rumbo al manicomio de Málaga.

Este que a  mí me ha pelado

es un cabo de Montilla

aquí el primero que pilla

lo deja más pelao

que al palo de una sombrilla.

Dspués del tratamiento en la institución, empeora su estado de salud. Un taxi lo trae desde Málaga para que muera en su casa. El fallecimiento tuvo lugar en su domicilio de la calle Tras casas capitulares nº 13 el día 5 de Septiembre de 1956.

Redacción y textos Antonio Serralvo

Las cosas de Miguiña

por Juan Fernandez Olmo

En cierta ocasión se acercó a unos albañiles ocupados en la construcción de una modesta casita. Estos albañiles, conociendo el material de obra más cercano, le ofrecieron faena al poeta afincado en Vélez, consistente en que les acercara lajillas, justo lo que no había, Miguiña, contrariado porque no encontraba ninguna a mano, les contestó: Juro por mi dios Apolo, / y jurar no es maravilla. / Me encuentro de peón solo, / a mí me piden lajillas / y solamente hallo bolos.

En sus andanzas de Canillas de Albaida hacia la costa era paso y parada obligatoria de descanso Arenas de Daimalos. En el pueblo los vecinos conocían los apuros para sacar adelante su famélico estómago y, entre otras, visitaba la casa de Julia Martín Díaz. Ella tenía una buena piara de cabras y después de la acostumbrada cortesía de ofrecerle asiento, le preguntaba: ¿Miguiña, quieres un tazón de leche? Si, Julia, y si puede ser migado, mejor.

Cada dos por tres se iba la luz y los apagones eran duraderos, hasta el extremo de que un año, por feria, aparecieron en el libro de festejos los ripios siguientes: Cuándo querrá el Dios del cielo / y la Virgen soberana, / de que estemos alumbrados / de la noche a la mañana. Esta situación inestable del alumbrado, motivó que todas las casas arenuscas dispusieran de un “perico” , de poco consumo de aceite,  obra de los lateros, que de una lata de leche condensada confeccionaban los más dispares utensilios. De ahí viene lo de ” eres más apañá que un jarrillo de lata”. Miguiña miró fijamente el tiesto y lo definió de esta manera: Tú eres ancho de boca / y de puntiagudo hocico. / Qué inteligencia tenía / el que te puso perico / buscando la economía.

Miguiña frecuentaba la serrería de Canillas de Albaida buscando lo que podía, y allí tomó por latiguillo que a la llegada del verano iría a Buenos Aires con una carga de chumbos. Trabajaba al cuidado del corte de las maderas, un aficionado al arte de versificar y de tanto oír a Miguiña lo de Buenos Aires, le compuso: Yo dejo de ser quien soy, / si no sigo con mi rumbo / y me marcho este verano, / en barco o en un convoy, / a Buenos Aires con chumbos. La verdad sea dicha, aquello cogió a contrapié a Miguiña, que no esperaba encontrarse de sopetón los pensamientos, más bien guasones, de aquel novato haciéndole competencia. Tras darse un momento de descanso, conteniendo su enfado, en la imposibilidad de que el otro cumpliera la fanfarronada, contestó con un desafío en son de cáscara: ¡Hola!, buen amigo mío, / y amigo de inteligencia. / No vivas tú preocupado / embarque chumbos o peras / y en esos mares se pierdan. Sigue tu oficio en la sierra / con tu garlopa bravía / porque tú no podrás ir / y yo te apuesto la vía.

Tumba de Miguiña

En Canillas de Albaida nací,

un lugar junto a la sierra,

y a Vélez-Málaga fui

a vecindarme en su tierra.

Allí tengo mi hospedaje

cuando hago mi regreso

para cambiarme de traje

y darle a mi madre besos.

soy José Martín Ortega

y Miguiñas de apodaje,

un perfecto personaje.

e-mail: axarquiaviva@hotmail.es

Próximamente: “Estampas de mi pasión”

Semana Santa Vélez-Málaga

El Valle del Genal

Panorámica del Valle del Genal

Os proponemos un recorrido por el Valle del Genal, acompañando al grupo de senderismo “El Manganillo”,  que coincide con nuestro primer aniversario en la red, que comenzaba precísamente con un artículo similar a este hace ahora un año. Para la visita hemos escogido el municipio de Igualeja, tomando como base el nacimiento del río Genal, atravesando el castañar campo a través en unas dos horas de ida y otras dos de vuelta. El recorrido no es muy exigente aunque si algunas veces se torna bastante duro debido a la cantidad de desniveles que hay que sortear.

Panorámica de Igualeja

La población de Igualeja se encuentra encajonada entre la serranía de Ronda y Sierra Bermeja, enmedio de un terreno abrupto, rodeado de unos bellos paisajes como podéis observar en estas imágenes. Surcan sus tierras el río Genal y su afluente el Seco, que forman grandes barrancos en los que abundan pinos y especialmente castaños, que constituyen su principal fuente de riqueza. Sus castañas, especialmente la variedad pilonga son conocidas en el mundo entero, por ser la más sabrosa.

Un rincón de Igualeja

Como los demás pueblos de la Serranía de Ronda, encaramados en las faldas de los montes, sus calles tienen que salvar grandes desniveles, y sus casas encaladas han sido construídas adaptándose al terreno que las acoge. La fisonomía del casco urbano es muy similar en los dos únicos barrios que forman el pueblo. A ambos lados de las calles estrechas y empinadas se levantan casas de piedra, encaladas, formando una trama típica de trazado laberíntico, heredada de su pasado morisco, apenas alterado en la actualidad.

La principal fuente de riqueza es la forestal y la cosecha anual de castañas, como ya decíamos anteriormente. En cuanto a la artesanía, cabe destacar la elaboración de objetos de pleita de esparto,  cuero y marroquinería. La gastronomía se nutre de numerosos platos entre los que podrá degustar la elaboración artesanal del salmorejo, así como las gachas. También son muy típicas las migas y el gazpacho.

Nacimiento del río Genal

Comenzamos el recorrido propiamente dicho, visitando el nacimiento del río antes de abandonar el pueblo, un paraje verdaderamente espectacular, que solamente por contemplarlo vale la pena acercarse a este pueblo de la serranía. Está bastante bien acondicionado con un gran jardín en el perímetro exterior formando un pequeño parque para esparcimiento de la población.

Una vez bajado el pueblo en dirección hacia la iglesia, atravesando un estrecho callejón y una empinada cuesta, nos adentramos ya en el castañal campo a través, por un sendero estrecho pero que se vislumbra claramente, máxime en este tiempo en el que el trasiego de los agricultores recolectando las castañas lo tienen más despejado de matorral.

A medida que ascendemos la sierra el castañar comienza a ser más frondoso y el hermoso verde otoñal contrasta con el macizo de granito y caliza que se alza imponente ante nosotros. Podemos observar  en algunas zonas muy claramente la descomposición de la piedra en el karts.

bosque de castaños

Junto al bosque de castaños que es el que coloniza las tierras mejor situadas vemos también alcornoques, encinas, quejigos, pinos y hermosos nogales, mezclados con olivos en las lomas y frutales en las riberas de los ríos.

También observamos multitud de cuevas prehistóricas en nuestro recorrido que testimonian la presencia humana por estas tierras desde siempre.

La Serranía es un mundo aparte más allá de la leyenda que ronda en cada pueblo, en cada valle y en cada sierra. La Serranía es paisaje que guarda celosamente su riqueza, y es también historia viva de gentes que hacen de la silvicultura, agricultura, ganadería y comercio,  el milagro cotidiano de supervivencia.

Fotografías Pepe Valdés

El Manganillo en el Valle del Genal

e-mail: axarquiaviva@hotmail.es

Próximamente

La pintura veleña: Antonio Valdés

XIII Certamen Canino Costa del Sol

grupo de podencos

Un año más, con gran éxito de participación de ejemplares inscritos en el concurso, y de público asistente, se celebró la XIII edición del Certamen Canino Costa del Sol en el recinto del Merco en Vélez-Málaga.

El concurso tuvo dos apartados con la celebración del certamen nacional durante el sábado y el internacional en la jornada del domingo, con más de 3.000 perros inscritos de 150 razas distintas, procedentes de países de los cinco continentes.

Se realizaron concursos monográficas dedicados al bulldog francés, bulldog inglés, bóxer y molosos de arena, y exhibiciones de buceo con perros de agua. Precísamente la raza más numerosa en ejemplares presentados ha sido el perro de agua español.

La verdad que vimos bastante animado los enjuiciamientos y las exhibiciones, con muchísima gente en los stands, trasladándose de lugar para no perder un ápice de las evoluciones de las distintas razas de la pasarela canina.

bulldog frances

bulldog inglés

Aqui vemos unas imágenes de algunos de los enjuiciamientos de los ejemplares en el apartado de cachorros, en el que podemos observar la amplitud y perfecta ubicación de todo el ring de concurso, tanto para los participantes en el evento, como para el público asistente, que podía seguir la evolución de las pruebas cómodamente.

Enjuiciamiento de un ejemplar de Carliño muy numeroso en la exposición

Un impresionante ejemplar de bullmastif

un bellísimo ejemplar de akita inu que a la postre sería uno de los premiados en el concurso

buldog ingles también muy numeroso en la exposición

Vimos también una ingente cantidad de público adolescente y niños pequeños, tanto en la exhibición como en las pruebas, lo que augura el éxito venidero de esta afición y de nuevos certámenes de cara al futuro

Todos los participantes se prestaron amablemente a enseñarnos sus mascotas y posaron orgullosos junto a ellos, simpre atentos a relatarnos las características expecíficas de cada una de ellas, como es el caso de este afgano una de las razas sin duda más bellas de todas.

También pudimos comprobar la nobleza de algunas razas consideradas como peligrosas como este bullmastif tan tranquilo y relajado mientras lo fotografiábamos…

Fotografías Pepe Valdés

e-mail: axarquiaviva@hotmail.es

El desafío del Buda 2009

El pasado domingo se celebró en Torre del Mar la V Edición del Maratón de Mountain Bike “El Desafío del Buda” con un éxito total de participación de ciclistas y de público en general. La prueba de este año se presentaba como un merecidísimo homenaje a nuestro paisano Rubén Ruzafa, flamante campeón del XTERRA, y campeón de España de Triatlón Cross.

Un total de 412 ciclistas, de los cuales 332 culminaron el recorrido completo y un equipo humano formado por más de 100 personas entre socios, amigos y familiares del Club Ciclista Veleño, se encargaron de que todo trancurriera a la perfección, en una jornada entre deportiva y de convivencia, ya que después de la prueba se realizó una macropaella para 600 personas con bebida y postre para todos los participantes en el evento.

La salida, como novedad de este año, tuvo lugar en el paseo marítimo junto al faro, en una mañana gélida de otoño, que anunciaba unas condiciones expléndidas para la práctica del deporte de la bicicleta de montaña, que vino bien a los corredores de cara a la dura prueba que se avecinaba.

La salida estuvo neutralizada en el paseo marítimo de Torre del Mar, tras un pequeño recorrido por su casco urbano, para después seguir por la antigua vía del tren hacia la vega de Vélez.

Aquí vemos a Rubén Ruzafa con el dorsal número 1, atravesando el antiguo puente de la vía del tren, en puestos ya de cabeza de un pelotón que aún se mantenía compacto.

Aquí ya lo vemos destacado cuando el recorrido comienza a exigir, en este caso subiendo la primeros metros de la cuesta del carril de la Atalaya. Una subida infernal que realizó sin prácticamente inmutarse, cuando al resto de los mortales nos costó seguirlo a pie, corriendo tras él para animarlo. Para los que no conozcáis la zona, sólo tenéis que fijaros en el desnivel del camino y el piso de roca y piedra que hay hasta la cumbre.

Sólo una pequeña parte de los corredores pudieron subir encima de la bici, éntre ellos este corredor que a la postre fue el segundo en llegar a la meta, Agustín Campos, que dío un recital de pundonor y coraje en la subida.

Otro corredor que subió impecablemente fue José Manuel Padilla del club ciclista Veleño, tercero en la categoría junior, y que nos dejó esta preciosa instantánea.

En esta otra imágen podemos contemplar el bellísimo recorrido de la prueba, en este caso con el boquete de Zafarraya al fondo.

O esta otra en la que tenemos una panorámica del pantano de la Viñuela con la Sierra Tejeda al fondo.

Fijaros en esta otra imágen la cara de sufrimiento de los que terminaban el carril de la Atalaya subidos en la bici, todo un poema.

Algunos que todavía no habían comenzado la rampa se la prometían felices, no sé si tal vez por desconocimiento de lo que aún estaba por llegar.

Otros sin embargo aún tuvieron fuerzas para posar frente a la cámara como dos buenos amigos y alegres por culminar la primera gesta del recorrido.

Esta otra imagen corresponde al paso ya por la Torre de la Atalaya uno de los puntos emblemáticos del recorrido enfilando la estupa del Karma Guen, en dirección al Cerro Beas.

Al paso de la torre se estableció el control de paso de los corredores y el primer avituallamiento. Después habría que subir a Bentomiz y Daimalos para luego bajar desde allí hasta la meta.

Recorrido del Buda 2009

Perfil del Buda 2009

Como no podía ser menos el primer corredor en llegar a la meta fue Rubén Ruzafa con un tiempo de 2 h. 46′ 30”, claramente destacado del segundo corredor en finalizar la prueba que fue como ya dijimos anteriormente, Agustín Cantos con 2 h 59′ 15”.

Tercer clasificado Miguel Angel Florido 3h 05′ 33”

5º puesto para Zeuixis Romero con 3h9′53”

6º Jose Igancio Rubio con 3h11′02”

Rubén Ruzafa departiendo amigablemente con los medios. Lo vimos muy contento y relajado, en todo momento tuvo una sonrisa para todos.  Es una persona encantadora.

Hasta un total de cinco jamones cortados durante toda la mañana, y otro que se regaló como trofeo.

Llegada de la paella que tuvo que ser en una grúa para poder transportarla desde allí hasta la playa.

La gente de la paella también se lo curraron bien, hacer una paella para 600 personas y que sea comestible ya tiene mérito, pero si además está buena ya es todo un lujo.

Pero en el fondo se lo pasaron bien, nos reímos con ellos y estuvieron muy animados por un sinfín de curiosos que se fueron acercando durante toda la mañana.

FOTOGRAFÍAS PEPE VALDÉS Y GUTI

Para ver el resto de fotos pulsad en el enlace situado más abajo

Nuestras aves silvestres de canto

Foto Luis Barrón

En la Axarquía tenemos también el privilegio de poseer las especies de aves silvestres más especializadas en el canto que existen en la Naturaleza, al menos las que se cultivan como aves de canto.

Vamos a comenzar por ese prodigio canoro que es el ruiseñor, rescatando un escrito realizado por el gran maestro de la ornitología que fue D. Antonio Drove, y después pasaremos a la familia de los fringílidos que son los que compiten en concursos de canto: el jilguero, el verderón y el pardillo.

Foto José L. Pérez

El ruiseñor está considerado como el rey de los pájaros cantores. Es, por méritos propios, el pájaro que más ha sido cantado por poetas y escritores de todos los tiempos. La Naturaleza dotó al ruiseñor de unas cualidades excepcionales en sus órganos de canto, que le permite emitir sus variadas frases líricas, de amplia tesitura, con un poderoso volumen de voz que hacen que sea el cantor por excelencia de los bosques, vegas y jardines.

El ruiseñor («Luscinia megarhmda luscinia») es un pájaro emigrante, insectívoro, de dieciséis centímetros de longitud en total, de los cuales siete centímetros corresponden a la cola. La parte superior del cuerpo es de color marrón rojizo, bastante uniforme desde el nacimiento del pico al final de la cola. La parte inferior es de color ceniciento, con matizado más blanco en el mentón, vientre y debajo de las alas, quedando únicamente coloreado de marrón rojizo la parte no cubierta de la cola por la parte inferior. El plumaje del macho y de la hembra es igual, salvo que el del macho posee un matiz levemente más rojizo, más tostado o más brillante.

El ruiseñor llega a nuestra Península en abril, y suele volver, año tras año, al lugar donde ha criado por primera vez. Los machos son los primeros que hacen acto de presencia en los lugares donde han de criar, y donde saben imponer su autoridad, no permitiendo que otro macho ocupe su zona tradicional de dominio.

Foto deNacio

Repartidos y acomodados por fin en sus respectivos territorios, los machos demuestran su vigor lanzando a los cuatro vientos sus potentes voces. Parece como si pretendiesen superarse para que sus frases líricas alcancen mayor distancia. En realidad, es su ardiente celo amoroso el que con sus cantos lanzan al aire, esperando ser reconocido en lontananza por su hembra que pronto ha de llegar o de la novia que han de conquistar, en el caso de los jóvenes.

A los ocho días, aproximadamente, aparecen las hembras. Los machos más adultos se emparejan con su compañera de temporadas pasadas, y los jóvenes impetuosos que por primera vez van a casarse se ven asediados por las jóvenes hembras reclamadas por ardiente celo y de las cuales una de ellas ha de ser su fiel pareja para el futuro.

Para la nidificación, los ruiseñores suelen tener predilección por lugares más próximos al suelo y que estén protegidos por maleza o plantas diversas. No obstante, es frecuente que construyan el nido entre el ramaje de arbustos de poca altura, entre las hojas bajas de las pitas, entre las hojas de palmeras pequeñas o entre la hierba que trepa en la base de un árbol. En fin, siempre el ruiseñor anida en las proximidades del suelo y a una altura no superior al metro.
Cuando construyen el nido en el suelo suelen protegerlo de la humedad con una buena base de hojarasca. El resto lo construyen con raíces, hojas menudas, hierbas, etc., y el interior lo recubren con pelos de palmera o hierbas muy finas.

La postura consta casi siempre de cinco huevos de color verde aceituna, y la incubación dura catorce-quince días.Ingieren una enorme cantidad de gusanos, insectos y larvas, y, a medida que van creciendo, les suministran diversos frutos pequeños, como moras de árbol, fresas, etc.

A últimos de septiembre empiezan los ruiseñores a prepararse para la hibernación, que han de efectuar en el África Ecuatorial. Parece ser que se reúnen en determinados parajes para emprender, en bandadas, el vuelo a través de la Península.

Jilguero. Foto de Juan Manuel Breva

El policromismo de su  plumaje, su melódico canto, la suavidad con la que toma asiento en los espinados  cardos, sus graciosos y acrobáticos movimientos, todos hemos visto a esta preciosa avecilla alguna vez. De hecho el jilguero o “colorín” ha sido siempre uno de los pajarillos que más ha llamado la atención al ser humano.

En la edad media se le consideraba un símbolo de resurrección por el amarillo que cruza sus alas, apareciendo en diferentes pinturas de la epoca. Vivaldi quedó cautivado con su canto, y decidió hacer interpretar a la flauta soprano el canto de éste.

También se le ha relacionado con la corona de espinas de Jesucristo, por la semejanza de las espinas con los cardos; incluso una leyenda cuenta que el rojo que cubre su cara se le fijó al tratar éste de liberar a Jesús del tormentoso sufrimiento que le causaba su espinada corona. Entonces, el jilguero se pinchó y la roja sangre que corría por su cara quedó impregnada en ella para siempre.

Foto Juanma Hernández

Su nombre científico Carduelis Carduelis, va en relación con su preferencia por las semillas de cardo. Muy apreciado por los criadores de aves de canto, en nuestra zona sufre una gran presión cinegética.

Tiene 12 cm de longitud y es difícil a simple vista observar el dimorfismo sexual que existe entre el macho y la hembra, el macho tiene una careta roja distintiva que rodea el ojo en el caso de los machos, los hombros son oscuros a diferencia de parduzcos en las hembras, también hay diferencias en el tinte blanco de las habas que en el macho llega hasta el cañón de la pluma.

Píleo y nuca negras que forman un collar incompleto, y lados restantes blancos; pico y patas rosadas con obispillo blanco; las partes superiores son pardas, con las coberteras superiores de la cola blancuzcas; alas negras, con una ancha banda transversal amarilla típica, con una mancha blanca en el ápice de las rémiges; la cola es negra, con mancha blanca en las réctrices externas; los lados del pecho y flancos son pardo claro, y el abdomen blanco. Lo jóvenes tienen la cabeza parda y el plumaje pardo y rayado en negro por todo el cuerpo, salvo en las alas y en la cola donde tienen los mismos colores que los adultos.

Habitan en campo abierto, huertos, prados donde abunde el diente de león, jardines, parques, bordes de sendas y caminos, donde puedan encontrar las semillas de cardo que forma la base de su alimentación .

nido de jilguero

El macho suele comenzar a cantar a partir de enero (más intensamente desde febrero), cuando se encuentra aún en el bando invernal. Son muy gregarios y forma grupos familiares de 15 o 20 individuos emparentados entre sí. Llegado el mes febrero la banda se disgrega dando lugar a la formación de las parejas, que comenzarán a construir sus nidos en los árboles y arbustos hacia mediados del mes.

El nido, construido por la hembra, es pequeño y bastante esférico. Realiza 2 a 3 puestas por temporada. La puesta consta de 4-6 huevos de color blanco con finas y dispersas motas rojizas. La incubación dura 12-13 días, período en el que el macho alimenta a su pareja en el nido. Nacidos los polluelos,tardarán otros 15 días en abandonar el nido. Los jóvenes alcanzan el plumaje definitivo tras la muda otoñal.

Verderón. Foto de José Antonio Acuña

El Verderón (Carduelis Chloris) , nuestro verdón, es un pájaro de carácter vivo, sociable y de un amplio repertorio cantor. Mide de 14 a 15 centímetros de altura  y de 25 a 27 de envergadura. Su peso está en torno a 28 gramos.

Los machos son de color verde oliváceo, más amarillento durante la época de reproducción, con las plumas remiges y retrices ligeramente bordeadas de amarillo. Las hembras tienen un manto de un color más pardo y el amarillo de las alas y la cola más apagado que los machos. Se alimenta básicamente de semillas y frutas silvestres, aunque durante la época de cría complementa su dieta con insectos.

Su hábitat se ha adaptado tanto a la vida en zonas donde se hace sentir la presencia del hombre, que es difícil encontrarlos lejos de ellas, especialmente en la época de cría donde permanecen en jardines, malezas y huertas próximas a poblaciones. Son aves sociables en todo tiempo y tienden a criar en colonias de reducido número, utilizando arbustos adyacentes; normalmente tienen dos  a tres crías cada verano.

Ambos sexos construyen nido en forma de copa, de hierba, musgo y raicillas, con revestimiento de éstas, en arbusto, árbol o seto; pone desde marzo a junio  de 4 a 6 huevos blancos o azules claros con motas y rayas pardo rojizas; incubación, sólo por la hembra, unos 13 días; los pollos, cebados por ambos padres, vuelan tras 12 a 16 días

Verderón macho. Foto Casals&Jurado

En función de su potente pico y gran tamaño, es un pájaro muy voraz que necesita diariamente una gran cantidad de alimento vegetal. Enumerar todas o parte de las semillas y frutos que come sería interminable, puesto que come de todo. Las semillas de lino, trigo, avena, alpiste, cáñamo, girasol, etc., pueden concentrar ingentes cantidades de verderones, tanto en los campos donde se recogen o hay residuos de cosechas como en las proximidades de silos y almacenes.

La especie es, en gran parte, sedentaria en todo su hábitat. Sin embargo, existen movimientos amplios, unos migradores propiamente y otros simplemente erráticos de corto radio en otoño e invierno, y también hay una cierta trashumancia invernal que se acusa, sobre todo, en los jóvenes, y rara vez en los adultos de más de un año de vida.

Pardillo. Foto de Julio Gómez

El Pardillo Común, nuestro “camacho”, Carduelis cannabina, es un pájaro con el plumaje pardo acastañado. En el macho, el castaño vivo de la espalda,  las rectrices exteriores de la cola blancas y, sobre todo, muy acentuado en la primavera y en el final del invierno, el color rojo escarlata de parte de la frente y del píleo y en el pecho. Las alas y la cola son marrones o pardo negruzcas. Las plumas primarias tienen bordes blancos que destacan  en el fondo oscuro. El mentón y la garganta son beiges con rayas oscuras, casi negras. Los flancos tienen un matiz beige vivo, sobre el que se ve bien un rayado de color castaño. Las variaciones individuales son considerables en la especie, a menudo algunos poseen la garganta casi blanca. Las hembras poseen un plumaje más apagado. Falta el color castaño vivo de la espalda y plumas cobertoras de las alas y el rojo de la cabeza y el pecho, siendo este último muy rayado de pardo.

Los jóvenes pardillos se parecen a las hembras adultas en el invierno. Son menos rayados y en las partes inferiores más pálidos y con líneas más finas y menos marcadas. En todos, adultos y jóvenes, la cola es muy ahorquillada y larga. El pico, corto y cónico, pardo oscuro, con la base de la mandíbula inferior grisácea. Los tarsos y los pies son pardo oscuros, y el iris de los ojos muy oscuro, pardo negruzco.

Foto Angel Biosca

El Pardillo Común es habitual en campo abierto, laderas de monte bajo, terrenos que han sido cultivados y están abandonados o en reposo estacional, plantaciones y viveros de árboles, eriales, zonas de rala vegetación con arbustos dispersos. Normalmente rehuye el arbolado denso y muy rara vez se le puede observar cerca de sotobosques, pinares, árboles caducifolios, etc.. Sin embargo, en campiña abierta utiliza con frecuencia árboles dispersos o secos como posadero, y a ellos pueden tener extraordinaria querencia los bandos y grupos de parejas que crían en la zona. En el invierno los bandos vagan por campos costeros, rastrojeras, marismas y terrenos agrícolas.

Es muy tímido y no permite el acercamiento. Es muy gregario, no solamente las parejas viven agrupadas en el otoño e invierno, sino que durante la primavera varias de ellas anidan muy juntas, formando auténticas colonias. Se posan al descubierto en árboles aislados, pero prefieren arbustos bajos. Su vuelo resulta inconfundible, rápido y ondulado.

El canto es uno de los más ricos en notas y agradables que un pájaro nos puede deparar. Es mi preferido en los silvestres,  su musicalidad es tan grande que las notas aflautadas, combinadas con otras que parecen más bien interpretadas con un instrumento de cuerda, no pueden ser aquí descritas, ni siquiera en forma aproximada. Normalmente canta bien al descubierto, con preferencia sobre la rama alta de un arbusto no muy crecido. Frecuentemente cantan en coro.

Más que ningún otro fringílido, el Pardillo Común es muy dependiente de la abundancia o escasez de semillas de plantas parásitas y gramíneas que crecen en los campos y rastrojos. Adicionalmente también comen insectos, pero sobre todo sus larvas, y con ellas alimentan en los primeros días a los pollos. No es muy aficionado a comer, sin embargo, frutos de arbustos y árboles, ni siquiera los brotes de éstos.

Macho y hembra de pardillo

El pardillo  es un reproductor que madruga mucho en sus manifestaciones de celo. Algunos ya en febrero se separan de los bandos y se establecen en su territorio habitual. Si ya han criado el año anterior, vuelven al mismo lugar. Las parejas jóvenes no se alejan mucho de la zona donde nacieron. La construcción de los nidos empieza casi siempre en la primera o segunda semana de abril. El nido, situado en general a baja altura, no más alto de un metro, cualquier arbusto es bueno para anidar pero prefiere el Tojo Ulex, las bolinas y el brezo. El nido es construido exclusivamente por la hembra, utilizando tallos secos, musgo y hierba. El interior está forrado con pelo y lana, ésta a menudo suelta; también hay plumón y alguna pluma. La puesta normal es de cuatro-seis huevos, su color es azul pálido o blanquecino con ligero tinte azulado, manchados con puntos y rayas de tono violeta rojizo, rosáceo, a menudo agrupados en el extremo más ancho. El macho acude al nido, pero no colabora en la incubación. A los once-doce días nacen los pollos cubiertos de plumón bastante largo y denso de color gris humo. Como sucede con otros fringílidos, es frecuente que ambos adultos acudan a cebar juntos.

Una vez mostradas las cuatro especies esenciales del bel canto en las aves, nos queda también en la despedida del post hacer mención dentro de la familia de los fringílidos a otras avecillas que aunque menos dotadas para el canto, merecen ser reconocidas. Hablamos del chamarín y el pinzón y porque no, del lúgano.

chamariz, chamarín

lúgano

Podéis ver videos y archivos de canto de cada una de estas especies en la web de nuestro amigo Francis

www.silvestrista.com

Entre el fuego y la devoción

Os presentamos una fiesta tradicional en nuestra Axarquía que es totalmente desconocida para la gran mayoría de los habitantes de nuestra comarca. Casi llegando al Boquete de Zafarraya en el límite con nuestra vecina Granada se encuentra la pequeña población de Espino perteneciente al municipio de Alcaucín.

El quince de Agosto se celebran las fiestas en honor de su patrona la Virgen Milagrosa y las familias emigradas a otras tierras se reúnen estos días para celebrarlo, aprovechando las vacaciones de verano. Son varios días de fiesta compartida puerta con puerta.

Este año tuvimos fiesta de la espuma por la mañana porque cada año vienen más niños, se lo pasan bomba, no hay coches ni peligro de nada, puedes ir donde quieras, las puertas de las casas están abiertas durante todo el día. Una incesante chiquillería deambula de aquí para allá entre el campo y la plaza. Todo el mundo se conoce.

Como véis el ambiente que reinaba en la fiesta era bastante agradable y divertido y participaron todos los asistentes, ya fuesen adultos o niños, después de disfrutar de bebida y comida gratis durante toda la mañana. Los mayordomos de los festejos se encargaron que no faltara de nada.

Como es tradicional, una salva de cochetes anuncia la inminente salida de la procesion de la Virgen desde su Ermita al caer la tarde. Los devotos se arremolinan tras el cortejo alumbrando con velas cumpliendo sus promesas a la patrona.

Este es el momento de la salida de la Virgen Milagrosa de Espino, que contó con la presencia del nuevo alcalde de Alcaucín Guillermo y su mujer que no quisieron perderse el momento, también estuvo presente la noche anterior en la inauguración de los festejos.

Poco después el cortejo procesional llega a la plaza donde esperan el resto de las personas que se unirán a la comitiva y se le reza una salve a la Virgen entre vítores y piropos de la multitud. Es uno de los instantes más emotivos.

Mientras el pequeño trono de la Virgen va visitando las aldeas colindantes, los encargados del espectáculo pirotécnico van preparando las ruedas de fuegos artificiales y petardos que encenderan cada vez que la Virgen abandone la casa donde ha parado anteriormente.

Al pasar por cada una de las casas, el cortejo procesional se detiene frente a la puerta y todos los habitantes salen al encuentro para agasajarla con bengalas, mientras rezan y piden por los suyos. Son unos instantes de gran emoción exacerbado por el mágico poder ritual del fuego y la pólvora, en una atmósfera muy intimista creada por el humo y la oscuridad.

Este es el momento de la parada frente a una casa mientras se consume lentamente el fuego de las bengalas. La multitud reza sin interrupción. Como podéis comprobar tanto los adultos como los niños participan activamente en la ceremonia, ante la atenta mirada del cura que dirige el cortejo.

El espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales, petardos y bengalas, inundando de luz y color toda la aldea, hacen de esta celebración una de las más singulares y auténticas que hemos observado en la Axarquía.

Aunque reducido en cuanto a sus dimensiones, el espectáculo pirotécnico es soberbio en cuanto a su ejecución y cada año nos sorprende gratamente con un nuevo y renovado alarde de imaginación,  dejándonos en la retina unos instantes inolvidables rodeados de una gran belleza plástica.

Sin abandonar lo que de manifestación religiosa tiene la fiesta, los habitantes guardan un celoso respeto por su patrona a la vez de un gran fervor y devoción por ella. Esto se palpa a cada paso por la alde de la “Milagrosa” como la llaman los lugareños que no cesan de rezar junto  a ella al paso de la comitiva.

El cortejo va encaminándose lentamente hasta la ermita donde la Virgen será venerada hasta el año que viene. Antes de encerrarse, en la plaza,  se establece una puja por los cuatro varales del trono para dilucidar quienes tendrán el honor de portear a la Milagrosa. Este dinero servirá para financiar las celebraciones del año que viene.

Tras la procesión y después de cenar al fresquito con familiares, amigos y forasteros, los habitantes de Espino se reúnen nuevamente en la plaza para divertirse bailando hasta altas horas de la madrugada. La orquesta aguantó hasta las cuatro, pero seguimos con la música hasta las siete de la mañana, porque de allí no se iba nadie. De repente se hizo un gran silencio acompañado después de un pequeño griterío y todo el mundo salió corriendo a coger sitio y sentarse. Un tazón de chocolate con churros nos estaba esperando. El año que viene si la Milagrosa me da salud, tampoco me lo pierdo.

Reportaje y fotografías

Pepe Valdés

Fiesta por verdiales

Os presentamos un reportaje de la celebración del XVI Concurso de choque de Pandas de Verdiales, estilo montes, celebrado el pasado 19 de Septiembre en la localidad de Benagalbón.

Este concurso tiene la singularidad de celebrarse a la vieja usansa, es decir sin ayuda de altavoces ni equipo de sonido, y no se celebra en ningún recinto cerrado, sino que las pandas compiten entre sí en las calles de la población, mezcladas entre el público asistente.

Los vecinos de Benagalbón, siempre tan hospitalarios, engalanan sus casas especialmente para la ocasión y las adornan con motivos típicos de la zona, acompañados de macetas repletas de flores que alegran todos los rincones.

Benagalbón conserva su encanto de pueblo del interior y su pasado morisco rezuma entre sus callejuelas empinadas y estrechas.

Los vecinos se vuelcan en mostrar sus mejores galas a unos visitantes que este año rondaron las seis mil personas en la celebración de este evento tan singular y tan importante para la recuperación y conservación de una tradición musical ancestral, tan arraigada en la provincia de Málaga, sobre todo en los pueblos serranos del interior.

El concurso consiste en que las pandas se encuentren en el centro de la plaza y choquen sus instrumentos ejecutando cada vez más rápido el compás, hasta conseguir que el adversario se equivoque, o no pueda mantenerlo, en cuyo caso pierde el choque. Por eliminación las pandas se enfrentan entre sí una tras otra hasta que sólo queda una de ellas que es la que resulta ganadora.

Un gran número de autoridades institucionales se dieron cita en la plaza de la Iglesia de Ntª Señora de la Candelaria para asistir al choque de las pandas que este año en numero de 10 participaron en el tradicional concurso. Presidente de la Diputación y la Mancomunidad, Ceder Axarquía , Alcaldes y Concejales que abarrotaron la escalinata del templo.

Pero lo mejor estaba por venir cuando una vez acabado el concurso se dio paso a la fiesta y todas las plazas y calles de Benagalbón se inundaron del frenético y pegadizo sonido del verdial y el colorido y la gracia de las pandas.

Era imposible seguir a todas las pandas en su recorrido hasta la plaza que tenía asignada para su reunión y el público deambulaba de aquí para allá reuniéndose allí donde poder coger un buen sitio para oir la lucha de los cantaores y sus letrillas y asistir al encuentro de las pandas cuando se cruzaban por las calles y sus luchas tocando juntas.

Asistimos encantados a la celebración de este mágico ritual, que se pierde en la noche de los tiempos, sobrecogidos por la autenticidad de este folklore vivo, el más antiguo de Europa según algunos autores, y que tan extraordinariamente bien se encargan de transmitirnos todos los músicos y aficionados que componen las pandas, sin los cuales sería imposible la conservación y difusión de este rico patrimonio musical tan importante y singular de nuestra Comarca.

Fotografías Pepe Valdés

e-mail: axarquiaviva@hotmail.es

Como en este caso una imágen no vale más que mil palabras, os ofreceremos varios videos con las actuaciones de las pandas por las calles y plazas de Benagalbón, para que disfrutéis de la fiesta verdialera y la final del concurso de choques con un fin de fiesta de la panda ganadora acompañado de un baile de verdiales en grupo. Sólo hay que buscar en youtube axarquiaviva

Los aguacates y la Axarquía

Este delicioso fruto es ampliamente conocido por el hombre desde hace milenios, así lo muestran las evidencias más antiguas de su consumo, provenientes de una cueva de Coaxcatlán, Puebla (México), con una antigüedad de 7.000 a
8.000 años. Las culturas precolombinas contaban con un gran conocimiento sobre el aguacate, como se observa el el Códice Florentino,donde se mencionan tres tipos principales que por su descripción podrían, probablemente, equivaler a las tres especies principales de esta planta: mexicana, guatemalteca y antillana, respectivamente.

Otras fuentes corroboran la importancia de la cucata, nombre totonaca del aguacate, como en el Códice Mendocino, donde el árbol de este fruto se representa en un jeroglífico que indica el pueblo de Ahuacatlán. De hecho, hoy en día hay numerosos lugares y poblaciones en la república mexicana cuyo nombre está ligado a esta fruta.

Después de la conquista, la cupanda, nombre purépecha del árbol de aguacates de Michoacán, fue introducido en España en 1600, y de ahí se extendió a todo el mundo con las condiciones ambientales para su desarrollo.

En el año 1519, Hernán Cortés, un soldado español de fortuna, puso pie en la ciudad de México, el primer hombre blanco en hacerlo. Dentro de los muchos eventos significativos de ese histórico día estuvo el descubrimiento de una de las frutas más versátiles del Nuevo Mundo: el aguacate. En 1526, Oviedo, el historiador de los conquistadores, hablaba del aguacate del norte de Sudamérica, pero la fruta, aparentemente, se había originado en las tierras del norte: América Central y México.

Aquí, los aztecas llamaban a la fruta ahuacatl, y el árbol de aguacate que florece hoy en Estados Unidos fue ayer cultivado silvestre en las ruinas de los templos aztecas y mayas. De México, el aguacate se propagó a Perú, donde en la
ciudad preinca de Chanchan los arqueólogos desenterraron una jarra de agua con la forma de un aguacate, que data alrededor de 900 d.C. La fruta aparece enseguida en Las Antillas, donde nuevas variedades se desarrollaron. Fue en
estas islas tropicales en las que muchos viajeros encontraron por primera vez los aguacates, entre ellos el joven George Washington, quien escribió en 1751 que las “peras agovago” abundaban y eran populares en Barbados.
Las tres cepas de los árboles de aguacate que existen mexicanas, de Las Antillas y Guatemala fueron catalogadas en 1653 por un cura español llamado Bernabé Cobo.

Las primeras referencias que se tienen del aguacate en la zona de la Axarquía nos llevan hasta el año 1789, cuando el clérigo Don Cecilio García de la Leña, “presbytero” de Málaga, escribió Conversaciones Históricas Malagueñas, que decían lo siguiente sobre “los vegetales traídos de las Americas: “Lo mismo he sabido, sucede con las yerbas y plantas de la America y otros Reynos que aquí vegetan con muchas ventajas: y en fin, que si S.M. Dios le guarde), supiera lo a propósito de este terreno para toda especie de vegetables, tuviera aquí el mejor Jardín Botanico de todo el Reyno, entrando en él las más particulares plantas de Americanas…” “La tierra de esta costa es excelente, y su clima meridional convida a traer plantas de America y de otros países calientes, que sería el regalo y la delicadeza de Europa…” Y el clérigo le daba toda la razón, añadiendo que todo ello estaba demostrado “pues el aguacate es un árbol traído de America, que produce una fruta mayor que las peras más grandes y de su misma figura. Críase en huerta del Excmo. Marqués de Sonora, partido de Almayate, hacia Vélez Málaga.

En la actualidad, México es el principal productor, exportador y consumidor de aguacates del mundo con 170.000 toneladas exportadas a 20 países del mundo, siendo Estados Unidos, con unas 6.000 toneladas, su principal mercado de exportación.
La producción de aguacates en España es de unas 40.000 tm.; de ellas, el 75% es de la provincia de Málaga, y de Málaga el 70% es de la comarca de la Axarquía.
Los principales mercados a los que se exportan aguacates son los de la UE, sobre todo Francia, Reino Unido y Alemania. En total, casi unas 35.000 tm., de media por campaña, casi el 90 % de la producción que en la actualidad se produce en España.
En el mercado mundial, España sólo exporta prácticamente a la UE, que consume unas 200.000 tm. al año. Por lo tanto, del mercado total de la UE, España representa el 18% aprox. Pero si tenemos en cuenta el mercado de invierno (en verano no tenemos aguacates), la media oscilará alrededor del 35 % de cuota de mercado.

Vitaminas % Valor Nutritivo

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20% . . .Protectora de la piel y la vista. Defensa contra las infecciones
B1, B2, B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27% . . .Asociada con el buen funcionamiento del sistema nervioso
B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9% . . .Controla la arterioesclerosis y algunos estados depresivos
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15% . . .Previene resfriados y refuerza las defensas del organismo
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17% . . .Acción antioxidante
MINERALES Y PROTEINAS
Fósforo, Hierro, Magnesio, Potasio . . . . . . . . . .4% . . .Son elementos vitales para el crecimiento, mantenimiento de la salud
Proteínas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4% producción de energía y la reproducción de los tejidos

Para finalizar esta pequeña guía del aguacate, vamos a dar una serie de recetas sencillas y muy jugosas para demostrar que no sólo se puede comer este fruto en ensaladas y gazpachos.

Fotografías Pepe Valdés

Los aguacates y la Axarquía. La fruta del corazón. (2009)
Autor: César Díaz Peláez
Fotografía: Pepe Valdés. César Díaz. Archivo Mediterráneo.
Edita: Concejalía de Agricultura, del Excmo. Ayto. de Vélez-Málaga
Diseño y maquetación: (Alicia Pérez. Mediterráneo. )

Nuestros pueblos: Algarrobo

foto Jandor

Algarrobo se encuentra situado a 86 metros sobre el nivel del mar, del que dista unos tres kilómetros. El núcleo de población se alza sobre un macizo que bordea el río que lleva su nombre,  excavando un profundo valle de cultivos en terrazas, dedicadas tradicionalmente en su mayoría,  al cultivo de pequeñas plantaciones horticolas y viñedos, sustituidas actualmente por cultivos subtropicales más rentables económicamente, caso del mango y el aguacate.

La influencia del río es decisiva para el término municipal. Al norte del pueblo se comporta como un verdadero torrente, estrechándose y revolviéndose en múltiples meandros, con vertientes que alcanzan o superan el 25 por ciento de inclinación, definiendo el singular perfil de los valles. Recibe aguas de pequeños arroyos torrenciales, como el de Bentomiz o Río Seco.

Aunque son confusos los orígenes de Algarrobo, parece decisiva la llegada de los romanos que impulsan la economía propiciando una etapa pacífica y próspera, que se deteriora con las invasiones germánicas y durante la época visigoda. Durante la dominación musulmana se vertebra la estructura definitiva de la población, en torno a un pequeño núcleo urbano formado por una mezquita y unas cuantas casas dispuestas alrededor, con presencia de murallas que lo protegían . Los investigadores señalan que los primeros pobladores islámicos fueron los Beni Tumi, bereberes procedentes de Argel que se asentaron en una sierra cercana al actual Algarrobo y a la que dieron nombre: sierra de Bentomiz.De esta época nos queda la disposición de sus calles estrechas, serpenteadas, empinadas y con un cierto carácter laberíntico.

Con la rendición de la ciudad de Vélez a las tropas de los Reyes Católicos, en abril de 1487, Algarrobo como otros pueblos rinde armas ante el rey católico que en 1492 concede a D. Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, a Algarrobo junto con Salares y Benascalera en señorío. No es hasta el 18 de julio de1821 cuando se dio pie al requerimiento de la solicitud de la villa de Algarrobo para formar un Ayuntamiento Constitucional, esto es en la época del trienio liberal (1820 – 1823). A finales del siglo XIX sufre los efectos del cólera y la filoxera, que arrasó con numerosas plantaciones vinícolas.

El 25 de diciembre de 1.884 un terremoto ocasiona grandes destrozos. El 14 de abril de 1931 llega la II República y Algarrobo ve como uno de sus vecinos D. Enrique Ramos Ramos se convierte en Ministro de Trabajo. La Guerra Civil no afectó, afortunadamente, a la vida de los algarrobeños, siendo su toma el 9 de febrero de 1937. En 1975, Algarrobo recibe el premio provincial de embellecimiento.

Volviendo a la etapa islámica, donde se construyeron varios asentamientos en la zona, entre ellos el núcleo de Algarrobo, y se introdujo la confección dc la seda y el cultivo de las pasas, higos y almendras. Al rendirse la ciudad a las tropas cristianas, siguiendo el ejemplo de las villas cercanas, sus miembros se convirtieron en vasallos de la corona de Castilla. A partir de ese momento se les llamó mudéjares.

Foto Jandor

El trazado urbanístico de calles estrechas y pendientes denota su pasado árabe. El pueblo culmina en una explanada en la cumbre de una colina, llamada del Ejido (afueras de un pueblo común a todos los vecinos de él), en la que está enclavada la Ermita de San Sebastián, patrón del pueblo, reconstruida en 1976. Es copia exacta de la anterior, que databa del siglo XVI o XVII, y que hubo de ser demolida por su amenaza de inminente derrumbamiento. Desde esta terraza se domina un bello paisaje cuyo fondo es el mar.

Foto Jandor

La iglesia parroquial, dedicada a Santa Ana, data del siglo XVII. Es de planta de cruz latina y consta de tres naves y armaduras de madera. Hay dos camarines abiertos de crucero con yeserías de estilo rococó. Se venera una imagen de la Inmaculada en madera, de escuela granadina, del siglo XVIII, y otra de Jesús Nazareno, una Inmaculada en madera del XVII, atribuida a Mena, y obras de orfebreria en su mayoría para las imágenes dedicadas al  culto.

Foto Elisabet Gijón

En el término municipal existen dos torres vigías en Algarrobo-Costa, conocidas por torreladeada la primera, de época islámica, también denominada torre del mar, y la segunda es un fortín llamada torre derecha. Esta zona de costa es la que ha tenido un mayor crecimiento poblacional motivadas principalmente por el boom turístico de los años 7o.

Lo más representativo de este pueblo en el apartado gastronómico hay que buscarlo en la repostería: las famosas tortas de Algarrobo, mundialmente conocidas, de claro origen árabe y en cuya elaboración el aceite de oliva juega un papel fundamental. Otras joyas de la gastronomía algarrobeña es el chivo en salsa, el potaje de hinojos, el ajoblanco y las migas, además de los afamados espetos de sardinas típicos de los chiringitos de la costa.

Las fiestas patronales son el 20 de enero y comienzan con la procesión desde la ermita de San Sebastián hasta la parroquia. El 15 de Mayo se celebra la romería. La feria se celebra en el primer fin de semana de Agosto en honor a San Sebastián, patrono del pueblo, y el festival de flamenco el primer fin de semana de septiembre. Entre las tradiciones se conservan los verdiales de Algarrobo, que se bailan en las fiestas cortijeras después del pisado de la uva, en los lagares familiares.

LA PREHISTORIA EN LA CUENCA DEL RIO ALGARROBO

Comprobada la concentración de asentamientos humanos en el valle alto del río Vélez hace más de cien mil años, todo hace pensar que debió registrarse una evolución histórica en la cuenca del río Algarrobo, pese a que en los límites geográficos del actual término municipal que da nombre al río no se hayan podido documentar hasta el momento enclaves de yacimientos del paleolítico.

Apoya la tesis anterior la indudable influencia que debió desempeñar la cuenca del río, especialmente en su desembocadura, cercana a la que se encuentra el Morro de Mezquitilla, yacimiento prehistórico, protohistórico y romano que ha sido excavado en cuatro ocasiones por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, con la dirección del Dr. Schubart, que ha diferenciado tres grandes fases de ocupación: poblado prehistórico de la época del cobre, poblado fenicio y asentamiento púnicoromano.

Y si importante es el Morro de Mezquitilla, no lo es menos la Necrópolis de Trayamar, en Ceregumil,  consideradas como el más importante vestigio de la huella fenicia en Occidente. Los arqueólogos datan la necrópolis en torno al siglo VIII a. de C.  Se conocen solamente cinco sepulturas, de tipo hipogeo, excavadas en la roca, construidas con sillares  y cámaras de planta rectangular.

Es excelente la pavimentación, de losetas finas, y pasillos en rampa. Como ajuar se han encontrado ánforas, jarros de boca trilobulada o de boca de seta, y diversos incensarios,  junto con algunos adornos de gran valía artística y arqueológica.

También se han encontrado restos griegos y romanos que no han sido estudiados en profundidad.

El Monfí de Cútar

El pueblo de Cútar está situado sobre una vertiente que dominan los cerros de Peña de Hierro y Cútar (585 m). La altitud sobre el nivel del mar es de 331 m. Dista 32 Km de Málaga y 16 de Vélez, por la carretera de Benamargosa. Completan el término municipal las pedanías de Salto del Negro y la Molina. El núcleo está dividido en cuatro barrios: el Alto, el Bajo, el de la Fuente y el de la Ermita.

Del vocablo árabe Cautzar, que significa fuente del paraíso. La leyenda procede de lo que se convinió en llamar la batalla de la Axarquía, en la que las tropas de Mulay Hacen, infligieron un duro castigo a las tropas cristianas, dándoles un recital de valor y estrategia militar, amparados en el accidentado terreno de nuestra comarca.

Restos hallados en el yacimiento de Peña de Hierro testimonian la existencia de asentamientos prehistóricos datados entre el neolítico y la edad del bronce. Numerosos objetos de corte, armas de caza y utensilios de uso cotidiano.

Algunas crónicas, ya del periodo musulmán, hablan de la fortaleza de Hins Aqut, de la que fue señor Ibn Hamid, años 92 1-22. Y en 1772, el cura párroco contesta a un cuestionario, diciendo que en el pueblo hay quince telares de lienzo, vestigios de tres antiguas poblaciones y restos de un castillo en el cerro de Isnacútar.

Cútar rememoró un año más su pasado andalusí, con la celebración de la VII Fiesta del Monfí ,  desplegando a lo largo de sus calles, aspectos tradicionales de la cultura morisca y nazarí , como recuerdo de aquellos moriscos rebeldes llamados monfíes el perseguido,que se resistían a ser expulsados de una tierra en la que habían habitado durante ocho siglos. A la vez de un segundo objetivo al promover un mayor conocimiento y recuperación de aquellas culturas ancestrales, en las que se basan muchas de las costumbres y tradiciones populares de hoy.

Se realizaron diversas actuaciones de música tradicional acompañados de bailes de danza oriental como el que reflejamos en las imágenes, salpicadas en distintas ubicaciones del pueblo.

Se instalaron varias jaimas ambientadas el estilo andalusí con puestos de artesanía y productos de la tierra con degustaciones de pasas, vino del terreno y uvas en aguardiente, dulces,  mangos y aguacates. La gente andorreaba de aquí para allá, paseando por entre aquellas callejuelas estrechas, al fin y al cabo en dos pasos estabas en cualquier sitio.

Los peques estuvieron entretenidos casi a todas horas con los payasos que pululaban de aquí para allá, animando a la gente, además constantemente se organizaban cuentacuentos, y espectáculos teatrales, juegos de magia etc.

Como véis otra zona estaba habilitada para tiro con arco y se organizaban partidas simultáneas de ajedrez y juegos medievales de distintos tipos y paseos en burro que hicieron las delicias de los más intrépidos,

Un taller de alfarería también bastante concurrido y demostraciones de albañilería árabe (Alarife) con herramientas de la época.

Ésta imágen corresponde al pasacalles mágico que los magos improvisaron en plena calle, mezclados entre el público y actuando entre la gente que se encontraban a su paso gastándoles bromas y hurtándoles el reloj o la cartera según viniera el caso.

Tuve la suerte de recoger el momento que dieron suelta a las rapaces, fotografiando varios lances de recogida que se realizaron mezclados entre el público presente, mientras las aves sobrevolaban nuestras cabezas.

Pero las aves estaban bastante nerviosas y no era muy prudente volarlas allí dada la cercanía del público, que tampoco parecía muy consciente del respeto que hay que tener con estas maravillas de la naturaleza y de sus atributos de caza.

Por poneros un ejemplo de lo que decimos, fijaros en este ejemplar macho de águila imperial de 11 años de edad que era verdaderamente impresionante, con esa mirada imponente  y majestuosa.

Y esta lechuza que hizo las delicias de los pequeños porque era muy cariñosa y dócil y al ser de corta edad, pesaba poco y los niños podían sostenerla fácilmente, así que no pararon de toquetearla, el plumaje era bellísimo. Ya pondremos más fotos.

Fotografías: Pepe Valdés

Continuaremos el post hablando del Corán hallado en Cútar y los manuscritos que se encontraron junto a él.

Pintura Contemporánea

La concejala de Cultura y Patrimonio, presentó la 1ª Edición del premio de pintura contemporánea “Ciudad de Vélez-Málaga”, que se pretende sea de carácter anual, y que persigue “propiciar un acercamiento de la materialidad creativa -novedosa y moderna- de lo que se está realizando y produciendo dentro y fuera de la Axarquía malagueña, huyendo de endogamias y abriéndose a la actualidad, yendo más allá del límite y la convención estética.”   Existe absoluta libertad en las obras en cuanto a temática, materiales empleados, técnica, etc.

Agua. Juan Manuel Hurtado Barba

Acrílico sobre lienzo 100×100

Minas de Rio Tinto

Francisco Carrillo Rodríguez

Acrílico sobre lienzo 73×100

Zona H

Lope Martínez Alario

Mixta sobre lienzo 83×83

Escalera inalcanzable

José Luis Ceña Ruiz

Oleo sobre lienzo 80×100

Agresión al paisaje

Antonio Cantero Tapia

Óleo sobre madera 75×100

Paisaje mecánico

José Antonio Vertedor Romero

Mixta sobre lienzo 82×81

El destino

Verónica Romero

Acrílico sobre lienzo 80×80

Un año del tripartito

El pasado 25 de Octubre se cumplió un año de la moción de censura que desbancó al alcalde del Partido Popular Francisco Delgado Bonilla de la alcaldía de Vélez-Málaga, en favor del tripartito formado por los grupos hasta entonces en la oposición: Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, y Grupo Independiente pro Municipio de Torre del Mar, que dió origen a la proclamación de la primera alcaldesa de nuestro pueblo: María Salomé Arroyo.

Recuperamos estas imágenes inéditas por el valor intrínseco que puedan tener como documento de nuestra historia más reciente, sin entrar a valorar los motivos ni la idoneidad de aquel cambio político acontecido en nuestra ciudad, ya que ese no es el objeto de este reportaje.

Y es que, utilizando un símil futbolístico, el acto de la moción nos pareció más la disputa de un derby entre dos equipos antagónicos de una misma ciudad,  cuyas aficiones irreconciliables animaban a los suyos y por el contrario pitaban estruendósamente al equipo rival, cada vez que alguno de sus jugadores tocaba el balón.

El pueblo llano que no estaba invitado al salón de plenos, tuvo que contentarse con seguir el acontecimiento a través de las televisiones locales que lo transmitieron en directo, o en el patio del Ayuntamiento, donde se había instalado una gran pantalla de video.

Se vivieron momentos de gran tensión a la conclusión del pleno, cuando el hasta ahora alcalde Francisco Delgado tuvo que atravesar el patio central del Ayuntamiento entre abucheos de la afición contraria y palmas y gritos de apoyo de sus seguidores.

Otro recibimiento similar tuvo Claudio Morales del Partido Andalucista, socio de coalición del alcalde saliente, al abandonar el salón de plenos junto a los suyos.

El tiempo, como un árbitro incorruptible, dará y quitará razones a unos y otros, y los políticos, por el bien de los que dicen representar, seguirán condenados a entenderse.

Fotografías Pepe Valdés

e-mail: axarquiaviva@hotmail.es

¿Quién es quién en palacio?

Por J.Luis Bueno

Salomé Arroyo

La mujer que soñaba con ser la reina

Ahora es la jefa. Una amazona con arco tensado y verbo fácil. La cabecilla del monstruo de tres cabezas alargadas, que es siempre un Gobierno tripartito. Es popular, como una rueda de churros del Tobalón, una tapa de bacalao del Guerra, las gambas de feria de Paquillote o una morcilla de Palitroque. La esperaba una tarde de viernes Souviron, alto como un ciprés y eterna esfinge egipcia del socialismo veleño, con su guillotina afilada y brillante en el Exilio, junto al Palacio de Beniel. Supo jugar sus cartas en la mesa camilla del PSOE, con bracero tiñoso de los ochenta y colcha de croché.  Ganó la partida. Y el destino se pudrió en Samarra. Burló su tragedia. Le dio la cruz a Simón de Cirene en mitad del Monte Calvario y se dio media vuelta.Tiró por el fregadero el vaso de cicuta socrática que le esperaba en la mesa. Se puso a esperar en palacio, o sea, en la calle Cristo, que es la Ferraz de Vélez, a que el príncipe se volviera rana. Tardó 19 días y 500 noches, el tiempo que usa en esfumarse la sombra de un amor no correspondido. La rana dejó la charca, pero no el castillo. Pidió un regalo para su cumpleaños y le llegó unos días después, el 25 de octubre de 2008. Esa mañana se levantó doncella y se acostó reina.  Ahora se encuentra reinando entre dos aguas. Una incomodidad, pero no tiene otra….Es la mujer que soñaba con ser la reina.

Delgado Bonilla

El rey destronado que casi olvidó a la Iglesia protestante

Iba de Napoléon. De César visionario. De conquistador de las Galias. De Carlos primero de España y quinto de Alemania, aunque no fue la gota lo que le obligó a abdicar. Supervisaba casi todo, estaba en misa en Las Claras y repicando las campanas de San Juan. Cambió de carruaje antes del domingo perfecto. Un cochazo de esos que se ven poco por palacio. La noche que ganó las elecciones estaba tranquilo. Ya había un pacto cerrado con Izquierda Unida y el PA para gobernar. Por eso comió jamón de pata negra en la madrugada cálida de Torre del Mar.  Lo de la noche del jamón fue en el Johan, que es donde más elegante se ve el fútbol en el municipio, con sus almendras tostadas y su exquisita tortilla con cebolla. Lloró el día en que fue coronado. Al principio no quiso entenderse con el Grupo Independiente, o sea, con la Iglesia protestante, el poder religioso de palacio. Pasó de la Virgen de Fátima y no le fue mal. Pero al final reculó. Y fue a rezarle. Pero era tarde, la Virgen de Fátima estaba ya en otros milagros. Ahora va a por la mayoría, la gente apuesta que la conseguirá. Sólo la mayoría le devolverá al trono. Si vuelve, seguro que tendrá otro talante. La soberbia sólo funciona en soledad y ante los espejos…Es el rey destronado que casi olvidó a la Iglesia protestante.

Salvador Marín

El pseudoemperador que llevaba una hoz y un martillo

Ha olvidado a Gandhi. Reza a Lenin embalsamado y a una Pasionaria de barro. Lleva en la mano derecha un martillo pilón obrero y desgastado y, en la izquierda, una hoz, que para algunos es una guadaña que corta cabezas en EMVIPSA, su Kremlin moscovita. Este nuevo pseudoemperador recuerda a Mao y sus cuatro tesis filosóficas. Odia el capital, pero sin capital no hay paraíso ni buena vida. Ha perdido la armonía entre lo que pensaba, lo que dice y lo que hace. Ha roto con el PP, al que tanto quería. No aguanta a Bonilla ni al que le dice las verdades. Nos gustaba más el Marín de la oposición con Souviron: coherente, creíble, más cercano… Ahora ya no hechiza. El poder es muy peligroso, una serpiente boa que te engulle. Ve malayas, gürtel y gigantes donde sólo hay molinos. No ha llevado todavía a nadie al trullo, a las mazmorras de Harry Potter. Difama que algo queda. Controla ahora el ladrillo, el urbanismo de Vélez. No se ven grandes cambios. Terminará llevando el collar áurico y desproporcionado detrás del Santo Sepulcro en Semana Santa. Sería el acabose.

Manolo Rincón

El virrey que guardaba un secreto en Estrasburgo

Es la Virgen de Fátima de Torre del Mar, la Virgen de Lourdes de la cuesta del visillo para abajo, el decano de la Iglesia protestante de palacio, un marinero en tierra. Siempre está ahí, en los gobiernos y los desgobiernos veleños. Con su partido siempre sale la suma perfecta, la cuadratura del círculo político. Todos lo repudian, pero todos terminan necesitándolo. El rey destronado quiso dividir a su Iglesia. Era su jugada perfecta. Su movimiento desbordante en el tablero político. La estocada a los independentistas. Pero le salió el gato gata. Se montó en bicicleta con el bufón de palacio y se le salió la cadena. Ha aprendido a ir a pie. Se ponía en las escaleras de la iglesia torreña a dar mítines. Su partido es una verbena de prófugos. Va poco por palacio. Se ha ido creando un virreinato con competencias y escudo. Guarda un secreto, pero está en Estrasburgo. O quizá en la estantería de su despacho. El secreto es la clave, la piedra angular de su iglesia, la sostenibilidad del virreinato, la biblia de sus seguidores. Derrocha ironía y humor. Es el que enciende la mecha en los Plenos. Es un provocador político y artístico. Pasa las noches pintando en las paredes de su casa de Caleta. Su estilo se parece al de Jackson Pollock. Un pastor de su Iglesia se le ha descarriado, pero no es la primera vez… Es el virrey que guardaba un secreto en Estrasburgo.

Claudio Morales

El bufón que siempre jugaba en palacio

Pudo ser rey, pero se asustó. Prefirió divertir a la corte con cacharrerías y gestos. Ser el bufón. Jugar con todos los reyes. Se ha cambiado más la chaqueta que  Schuster, que jugó con el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Ha sido siempre la visagra de la puerta entornada, la ventana entreabierta.  Le dieron el oro y el moro para que sostuviera el reinado del rey destronado. Coches, cargos de confianza e importantes responsabilidades. Su vida política se le está consumiendo, se está apagando como el sol dentro de miles de años. Ha pegado con la aldaba a las puertas de palacio, pero nadie le ha abierto la puerta. Sería para miccionar y no echar gota. Pero lo seguirá intentando. Ha sido desposeído de sus honores en el partido, nunca mejor dicho. El nuevo secretario local, que va de líder a lo Obama, lo mantiene ahí. Será una leyenda, un mito intergaláctico, un recuerdo inolvidable… Es el bufón que siempre jugaba en palacio.

(extracto del artículo publicado por J.L. Bueno en el Diario de la Axarquía, con motivo del primer aniversario de la moción de censura en Vélez-Málaga)