Un año del tripartito
1-Noviembre-2009
El pasado 25 de Octubre se cumplió un año de la moción de censura que desbancó al alcalde del Partido Popular Francisco Delgado Bonilla de la alcaldía de Vélez-Málaga, en favor del tripartito formado por los grupos hasta entonces en la oposición: Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, y Grupo Independiente pro Municipio de Torre del Mar, que dió origen a la proclamación de la primera alcaldesa de nuestro pueblo: María Salomé Arroyo.
Recuperamos estas imágenes inéditas por el valor intrínseco que puedan tener como documento de nuestra historia más reciente, sin entrar a valorar los motivos ni la idoneidad de aquel cambio político acontecido en nuestra ciudad, ya que ese no es el objeto de este reportaje.
Y es que, utilizando un símil futbolístico, el acto de la moción nos pareció más la disputa de un derby entre dos equipos antagónicos de una misma ciudad, cuyas aficiones irreconciliables animaban a los suyos y por el contrario pitaban estruendósamente al equipo rival, cada vez que alguno de sus jugadores tocaba el balón.
El pueblo llano que no estaba invitado al salón de plenos, tuvo que contentarse con seguir el acontecimiento a través de las televisiones locales que lo transmitieron en directo, o en el patio del Ayuntamiento, donde se había instalado una gran pantalla de video.
Se vivieron momentos de gran tensión a la conclusión del pleno, cuando el hasta ahora alcalde Francisco Delgado tuvo que atravesar el patio central del Ayuntamiento entre abucheos de la afición contraria y palmas y gritos de apoyo de sus seguidores.
Otro recibimiento similar tuvo Claudio Morales del Partido Andalucista, socio de coalición del alcalde saliente, al abandonar el salón de plenos junto a los suyos.
El tiempo, como un árbitro incorruptible, dará y quitará razones a unos y otros, y los políticos, por el bien de los que dicen representar, seguirán condenados a entenderse.
Fotografías Pepe Valdés
e-mail: axarquiaviva@hotmail.es
próximamente…
XIII Certamen Canino Costa del Sol
El desafío del Buda 2009
24-Octubre-2009
El pasado domingo se celebró en Torre del Mar la V Edición del Maratón de Mountain Bike “El Desafío del Buda” con un éxito total de participación de ciclistas y de público en general. La prueba de este año se presentaba como un merecidísimo homenaje a nuestro paisano Rubén Ruzafa, flamante campeón del XTERRA, y campeón de España de Triatlón Cross.
Un total de 412 ciclistas, de los cuales 332 culminaron el recorrido completo y un equipo humano formado por más de 100 personas entre socios, amigos y familiares del Club Ciclista Veleño, se encargaron de que todo trancurriera a la perfección, en una jornada entre deportiva y de convivencia, ya que después de la prueba se realizó una macropaella para 600 personas con bebida y postre para todos los participantes en el evento.
La salida, como novedad de este año, tuvo lugar en el paseo marítimo junto al faro, en una mañana gélida de otoño, que anunciaba unas condiciones expléndidas para la práctica del deporte de la bicicleta de montaña, que vino bien a los corredores de cara a la dura prueba que se avecinaba.
La salida estuvo neutralizada en el paseo marítimo de Torre del Mar, tras un pequeño recorrido por su casco urbano, para después seguir por la antigua vía del tren hacia la vega de Vélez.
Aquí vemos a Rubén Ruzafa con el dorsal número 1, atravesando el antiguo puente de la vía del tren, en puestos ya de cabeza de un pelotón que aún se mantenía compacto.
Aquí ya lo vemos destacado cuando el recorrido comienza a exigir, en este caso subiendo la primeros metros de la cuesta del carril de la Atalaya. Una subida infernal que realizó sin prácticamente inmutarse, cuando al resto de los mortales nos costó seguirlo a pie, corriendo tras él para animarlo. Para los que no conozcáis la zona, sólo tenéis que fijaros en el desnivel del camino y el piso de roca y piedra que hay hasta la cumbre.
Sólo una pequeña parte de los corredores pudieron subir encima de la bici, éntre ellos este corredor que a la postre fue el segundo en llegar a la meta, Agustín Campos, que dío un recital de pundonor y coraje en la subida.
Otro corredor que subió impecablemente fue José Manuel Padilla del club ciclista Veleño, tercero en la categoría junior, y que nos dejó esta preciosa instantánea.
En esta otra imágen podemos contemplar el bellísimo recorrido de la prueba, en este caso con el boquete de Zafarraya al fondo.
O esta otra en la que tenemos una panorámica del pantano de la Viñuela con la Sierra Tejeda al fondo.
Fijaros en esta otra imágen la cara de sufrimiento de los que terminaban el carril de la Atalaya subidos en la bici, todo un poema.
Algunos que todavía no habían comenzado la rampa se la prometían felices, no sé si tal vez por desconocimiento de lo que aún estaba por llegar.
Otros sin embargo aún tuvieron fuerzas para posar frente a la cámara como dos buenos amigos y alegres por culminar la primera gesta del recorrido.
Esta otra imagen corresponde al paso ya por la Torre de la Atalaya uno de los puntos emblemáticos del recorrido enfilando la estupa del Karma Guen, en dirección al Cerro Beas.
Al paso de la torre se estableció el control de paso de los corredores y el primer avituallamiento. Después habría que subir a Bentomiz y Daimalos para luego bajar desde allí hasta la meta.
Recorrido del Buda 2009
Perfil del Buda 2009
Como no podía ser menos el primer corredor en llegar a la meta fue Rubén Ruzafa con un tiempo de 2 h. 46′ 30”, claramente destacado del segundo corredor en finalizar la prueba que fue como ya dijimos anteriormente, Agustín Cantos con 2 h 59′ 15”.
Tercer clasificado Miguel Angel Florido 3h 05′ 33”
5º puesto para Zeuixis Romero con 3h9′53”
6º Jose Igancio Rubio con 3h11′02”
Rubén Ruzafa departiendo amigablemente con los medios. Lo vimos muy contento y relajado, en todo momento tuvo una sonrisa para todos. Es una persona encantadora.
Hasta un total de cinco jamones cortados durante toda la mañana, y otro que se regaló como trofeo.
Llegada de la paella que tuvo que ser en una grúa para poder transportarla desde allí hasta la playa.
La gente de la paella también se lo curraron bien, hacer una paella para 600 personas y que sea comestible ya tiene mérito, pero si además está buena ya es todo un lujo.
Pero en el fondo se lo pasaron bien, nos reímos con ellos y estuvieron muy animados por un sinfín de curiosos que se fueron acercando durante toda la mañana.
FOTOGRAFÍAS PEPE VALDÉS Y GUTI
Para ver el resto de fotos pulsad en el enlace situado más abajo
Actualidad Cultural y Ocio
24-Octubre-2009
Conciertos de La Villa Folk
21: 30 BIELLA NUEI: Ritmos aragoneses abiertos a la influencia de las culturas cercanas.
Foto Pepe Valdés
Los aguacates y la Axarquía. La fruta del corazón. (2009)
Autor: César Díaz Peláez
Fotografía: José Valdés. César Díaz. Archivo Mediterráneo.
Edita: Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Diseño y maquetación: (Alicia Pérez. Mediterráneo)
Presentación del libro en el Salón de actos del Centro del Exilio.
El Monfí de Cútar
17-Octubre-2009
El pueblo de Cútar está situado sobre una vertiente que dominan los cerros de Peña de Hierro y Cútar (585 m). La altitud sobre el nivel del mar es de 331 m. Dista 32 Km de Málaga y 16 de Vélez, por la carretera de Benamargosa. Completan el término municipal las pedanías de Salto del Negro y la Molina. El núcleo está dividido en cuatro barrios: el Alto, el Bajo, el de la Fuente y el de la Ermita.
Del vocablo árabe Cautzar, que significa fuente del paraíso. La leyenda procede de lo que se convinió en llamar la batalla de la Axarquía, en la que las tropas de Mulay Hacen, infligieron un duro castigo a las tropas cristianas, dándoles un recital de valor y estrategia militar, amparados en el accidentado terreno de nuestra comarca.
Restos hallados en el yacimiento de Peña de Hierro testimonian la existencia de asentamientos prehistóricos datados entre el neolítico y la edad del bronce. Numerosos objetos de corte, armas de caza y utensilios de uso cotidiano.
Algunas crónicas, ya del periodo musulmán, hablan de la fortaleza de Hins Aqut, de la que fue señor Ibn Hamid, años 92 1-22. Y en 1772, el cura párroco contesta a un cuestionario, diciendo que en el pueblo hay quince telares de lienzo, vestigios de tres antiguas poblaciones y restos de un castillo en el cerro de Isnacútar.
Cútar rememoró un año más su pasado andalusí, con la celebración de la VII Fiesta del Monfí , desplegando a lo largo de sus calles, aspectos tradicionales de la cultura morisca y nazarí , como recuerdo de aquellos moriscos rebeldes llamados monfíes el perseguido,que se resistían a ser expulsados de una tierra en la que habían habitado durante ocho siglos. A la vez de un segundo objetivo al promover un mayor conocimiento y recuperación de aquellas culturas ancestrales, en las que se basan muchas de las costumbres y tradiciones populares de hoy.
Se realizaron diversas actuaciones de música tradicional acompañados de bailes de danza oriental como el que reflejamos en las imágenes, salpicadas en distintas ubicaciones del pueblo.
Se instalaron varias jaimas ambientadas el estilo andalusí con puestos de artesanía y productos de la tierra con degustaciones de pasas, vino del terreno y uvas en aguardiente, dulces, mangos y aguacates. La gente andorreaba de aquí para allá, paseando por entre aquellas callejuelas estrechas, al fin y al cabo en dos pasos estabas en cualquier sitio.
Los peques estuvieron entretenidos casi a todas horas con los payasos que pululaban de aquí para allá, animando a la gente, además constantemente se organizaban cuentacuentos, y espectáculos teatrales, juegos de magia etc.
Como véis otra zona estaba habilitada para tiro con arco y se organizaban partidas simultáneas de ajedrez y juegos medievales de distintos tipos y paseos en burro que hicieron las delicias de los más intrépidos,
Un taller de alfarería también bastante concurrido y demostraciones de albañilería árabe (Alarife) con herramientas de la época.
Ésta imágen corresponde al pasacalles mágico que los magos improvisaron en plena calle, mezclados entre el público y actuando entre la gente que se encontraban a su paso gastándoles bromas y hurtándoles el reloj o la cartera según viniera el caso.
Tuve la suerte de recoger el momento que dieron suelta a las rapaces, fotografiando varios lances de recogida que se realizaron mezclados entre el público presente, mientras las aves sobrevolaban nuestras cabezas.
Pero las aves estaban bastante nerviosas y no era muy prudente volarlas allí dada la cercanía del público, que tampoco parecía muy consciente del respeto que hay que tener con estas maravillas de la naturaleza y de sus atributos de caza.
Por poneros un ejemplo de lo que decimos, fijaros en este ejemplar macho de águila imperial de 11 años de edad que era verdaderamente impresionante, con esa mirada imponente y majestuosa.
Y esta lechuza que hizo las delicias de los pequeños porque era muy cariñosa y dócil y al ser de corta edad, pesaba poco y los niños podían sostenerla fácilmente, así que no pararon de toquetearla, el plumaje era bellísimo. Ya pondremos más fotos.
Fotografías: Pepe Valdés
Continuaremos el post hablando del Corán hallado en Cútar y los manuscritos que se encontraron junto a él.
Nuestros pueblos: Algarrobo
10-Octubre-2009
foto Jandor
Algarrobo se encuentra situado a 86 metros sobre el nivel del mar, del que dista unos tres kilómetros. El núcleo de población se alza sobre un macizo que bordea el río que lleva su nombre, excavando un profundo valle de cultivos en terrazas, dedicadas tradicionalmente en su mayoría, al cultivo de pequeñas plantaciones horticolas y viñedos, sustituidas actualmente por cultivos subtropicales más rentables económicamente, caso del mango y el aguacate.
La influencia del río es decisiva para el término municipal. Al norte del pueblo se comporta como un verdadero torrente, estrechándose y revolviéndose en múltiples meandros, con vertientes que alcanzan o superan el 25 por ciento de inclinación, definiendo el singular perfil de los valles. Recibe aguas de pequeños arroyos torrenciales, como el de Bentomiz o Río Seco.
Aunque son confusos los orígenes de Algarrobo, parece decisiva la llegada de los romanos que impulsan la economía propiciando una etapa pacífica y próspera, que se deteriora con las invasiones germánicas y durante la época visigoda. Durante la dominación musulmana se vertebra la estructura definitiva de la población, en torno a un pequeño núcleo urbano formado por una mezquita y unas cuantas casas dispuestas alrededor, con presencia de murallas que lo protegían . Los investigadores señalan que los primeros pobladores islámicos fueron los Beni Tumi, bereberes procedentes de Argel que se asentaron en una sierra cercana al actual Algarrobo y a la que dieron nombre: sierra de Bentomiz.De esta época nos queda la disposición de sus calles estrechas, serpenteadas, empinadas y con un cierto carácter laberíntico.
Con la rendición de la ciudad de Vélez a las tropas de los Reyes Católicos, en abril de 1487, Algarrobo como otros pueblos rinde armas ante el rey católico que en 1492 concede a D. Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, a Algarrobo junto con Salares y Benascalera en señorío. No es hasta el 18 de julio de1821 cuando se dio pie al requerimiento de la solicitud de la villa de Algarrobo para formar un Ayuntamiento Constitucional, esto es en la época del trienio liberal (1820 – 1823). A finales del siglo XIX sufre los efectos del cólera y la filoxera, que arrasó con numerosas plantaciones vinícolas.
El 25 de diciembre de 1.884 un terremoto ocasiona grandes destrozos. El 14 de abril de 1931 llega la II República y Algarrobo ve como uno de sus vecinos D. Enrique Ramos Ramos se convierte en Ministro de Trabajo. La Guerra Civil no afectó, afortunadamente, a la vida de los algarrobeños, siendo su toma el 9 de febrero de 1937. En 1975, Algarrobo recibe el premio provincial de embellecimiento.
Volviendo a la etapa islámica, donde se construyeron varios asentamientos en la zona, entre ellos el núcleo de Algarrobo, y se introdujo la confección dc la seda y el cultivo de las pasas, higos y almendras. Al rendirse la ciudad a las tropas cristianas, siguiendo el ejemplo de las villas cercanas, sus miembros se convirtieron en vasallos de la corona de Castilla. A partir de ese momento se les llamó mudéjares.
Foto Jandor
El trazado urbanístico de calles estrechas y pendientes denota su pasado árabe. El pueblo culmina en una explanada en la cumbre de una colina, llamada del Ejido (afueras de un pueblo común a todos los vecinos de él), en la que está enclavada la Ermita de San Sebastián, patrón del pueblo, reconstruida en 1976. Es copia exacta de la anterior, que databa del siglo XVI o XVII, y que hubo de ser demolida por su amenaza de inminente derrumbamiento. Desde esta terraza se domina un bello paisaje cuyo fondo es el mar.
Foto Jandor
La iglesia parroquial, dedicada a Santa Ana, data del siglo XVII. Es de planta de cruz latina y consta de tres naves y armaduras de madera. Hay dos camarines abiertos de crucero con yeserías de estilo rococó. Se venera una imagen de la Inmaculada en madera, de escuela granadina, del siglo XVIII, y otra de Jesús Nazareno, una Inmaculada en madera del XVII, atribuida a Mena, y obras de orfebreria en su mayoría para las imágenes dedicadas al culto.
Foto Elisabet Gijón
En el término municipal existen dos torres vigías en Algarrobo-Costa, conocidas por torreladeada la primera, de época islámica, también denominada torre del mar, y la segunda es un fortín llamada torre derecha. Esta zona de costa es la que ha tenido un mayor crecimiento poblacional motivadas principalmente por el boom turístico de los años 7o.
Lo más representativo de este pueblo en el apartado gastronómico hay que buscarlo en la repostería: las famosas tortas de Algarrobo, mundialmente conocidas, de claro origen árabe y en cuya elaboración el aceite de oliva juega un papel fundamental. Otras joyas de la gastronomía algarrobeña es el chivo en salsa, el potaje de hinojos, el ajoblanco y las migas, además de los afamados espetos de sardinas típicos de los chiringitos de la costa.
Las fiestas patronales son el 20 de enero y comienzan con la procesión desde la ermita de San Sebastián hasta la parroquia. El 15 de Mayo se celebra la romería. La feria se celebra en el primer fin de semana de Agosto en honor a San Sebastián, patrono del pueblo, y el festival de flamenco el primer fin de semana de septiembre. Entre las tradiciones se conservan los verdiales de Algarrobo, que se bailan en las fiestas cortijeras después del pisado de la uva, en los lagares familiares.
LA PREHISTORIA EN LA CUENCA DEL RIO ALGARROBO
Comprobada la concentración de asentamientos humanos en el valle alto del río Vélez hace más de cien mil años, todo hace pensar que debió registrarse una evolución histórica en la cuenca del río Algarrobo, pese a que en los límites geográficos del actual término municipal que da nombre al río no se hayan podido documentar hasta el momento enclaves de yacimientos del paleolítico.
Apoya la tesis anterior la indudable influencia que debió desempeñar la cuenca del río, especialmente en su desembocadura, cercana a la que se encuentra el Morro de Mezquitilla, yacimiento prehistórico, protohistórico y romano que ha sido excavado en cuatro ocasiones por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, con la dirección del Dr. Schubart, que ha diferenciado tres grandes fases de ocupación: poblado prehistórico de la época del cobre, poblado fenicio y asentamiento púnicoromano.
Y si importante es el Morro de Mezquitilla, no lo es menos la Necrópolis de Trayamar, en Ceregumil, consideradas como el más importante vestigio de la huella fenicia en Occidente. Los arqueólogos datan la necrópolis en torno al siglo VIII a. de C. Se conocen solamente cinco sepulturas, de tipo hipogeo, excavadas en la roca, construidas con sillares y cámaras de planta rectangular.
Es excelente la pavimentación, de losetas finas, y pasillos en rampa. Como ajuar se han encontrado ánforas, jarros de boca trilobulada o de boca de seta, y diversos incensarios, junto con algunos adornos de gran valía artística y arqueológica.
También se han encontrado restos griegos y romanos que no han sido estudiados en profundidad.
Los aguacates y la Axarquía
4-Octubre-2009
Este delicioso fruto es ampliamente conocido por el hombre desde hace milenios, así lo muestran las evidencias más antiguas de su consumo, provenientes de una cueva de Coaxcatlán, Puebla (México), con una antigüedad de 7.000 a
8.000 años. Las culturas precolombinas contaban con un gran conocimiento sobre el aguacate, como se observa el el Códice Florentino,donde se mencionan tres tipos principales que por su descripción podrían, probablemente, equivaler a las tres especies principales de esta planta: mexicana, guatemalteca y antillana, respectivamente.
Otras fuentes corroboran la importancia de la cucata, nombre totonaca del aguacate, como en el Códice Mendocino, donde el árbol de este fruto se representa en un jeroglífico que indica el pueblo de Ahuacatlán. De hecho, hoy en día hay numerosos lugares y poblaciones en la república mexicana cuyo nombre está ligado a esta fruta.
Después de la conquista, la cupanda, nombre purépecha del árbol de aguacates de Michoacán, fue introducido en España en 1600, y de ahí se extendió a todo el mundo con las condiciones ambientales para su desarrollo.
En el año 1519, Hernán Cortés, un soldado español de fortuna, puso pie en la ciudad de México, el primer hombre blanco en hacerlo. Dentro de los muchos eventos significativos de ese histórico día estuvo el descubrimiento de una de las frutas más versátiles del Nuevo Mundo: el aguacate. En 1526, Oviedo, el historiador de los conquistadores, hablaba del aguacate del norte de Sudamérica, pero la fruta, aparentemente, se había originado en las tierras del norte: América Central y México.
Aquí, los aztecas llamaban a la fruta ahuacatl, y el árbol de aguacate que florece hoy en Estados Unidos fue ayer cultivado silvestre en las ruinas de los templos aztecas y mayas. De México, el aguacate se propagó a Perú, donde en la
ciudad preinca de Chanchan los arqueólogos desenterraron una jarra de agua con la forma de un aguacate, que data alrededor de 900 d.C. La fruta aparece enseguida en Las Antillas, donde nuevas variedades se desarrollaron. Fue en
estas islas tropicales en las que muchos viajeros encontraron por primera vez los aguacates, entre ellos el joven George Washington, quien escribió en 1751 que las “peras agovago” abundaban y eran populares en Barbados.
Las tres cepas de los árboles de aguacate que existen mexicanas, de Las Antillas y Guatemala fueron catalogadas en 1653 por un cura español llamado Bernabé Cobo.
Las primeras referencias que se tienen del aguacate en la zona de la Axarquía nos llevan hasta el año 1789, cuando el clérigo Don Cecilio García de la Leña, “presbytero” de Málaga, escribió Conversaciones Históricas Malagueñas, que decían lo siguiente sobre “los vegetales traídos de las Americas: “Lo mismo he sabido, sucede con las yerbas y plantas de la America y otros Reynos que aquí vegetan con muchas ventajas: y en fin, que si S.M. Dios le guarde), supiera lo a propósito de este terreno para toda especie de vegetables, tuviera aquí el mejor Jardín Botanico de todo el Reyno, entrando en él las más particulares plantas de Americanas…” “La tierra de esta costa es excelente, y su clima meridional convida a traer plantas de America y de otros países calientes, que sería el regalo y la delicadeza de Europa…” Y el clérigo le daba toda la razón, añadiendo que todo ello estaba demostrado “pues el aguacate es un árbol traído de America, que produce una fruta mayor que las peras más grandes y de su misma figura. Críase en huerta del Excmo. Marqués de Sonora, partido de Almayate, hacia Vélez Málaga.
En la actualidad, México es el principal productor, exportador y consumidor de aguacates del mundo con 170.000 toneladas exportadas a 20 países del mundo, siendo Estados Unidos, con unas 6.000 toneladas, su principal mercado de exportación.
La producción de aguacates en España es de unas 40.000 tm.; de ellas, el 75% es de la provincia de Málaga, y de Málaga el 70% es de la comarca de la Axarquía.
Los principales mercados a los que se exportan aguacates son los de la UE, sobre todo Francia, Reino Unido y Alemania. En total, casi unas 35.000 tm., de media por campaña, casi el 90 % de la producción que en la actualidad se produce en España.
En el mercado mundial, España sólo exporta prácticamente a la UE, que consume unas 200.000 tm. al año. Por lo tanto, del mercado total de la UE, España representa el 18% aprox. Pero si tenemos en cuenta el mercado de invierno (en verano no tenemos aguacates), la media oscilará alrededor del 35 % de cuota de mercado.
Vitaminas % Valor Nutritivo
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20% . . .Protectora de la piel y la vista. Defensa contra las infecciones
B1, B2, B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27% . . .Asociada con el buen funcionamiento del sistema nervioso
B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9% . . .Controla la arterioesclerosis y algunos estados depresivos
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15% . . .Previene resfriados y refuerza las defensas del organismo
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17% . . .Acción antioxidante
MINERALES Y PROTEINAS
Fósforo, Hierro, Magnesio, Potasio . . . . . . . . . .4% . . .Son elementos vitales para el crecimiento, mantenimiento de la salud
Proteínas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4% producción de energía y la reproducción de los tejidos
Para finalizar esta pequeña guía del aguacate, vamos a dar una serie de recetas sencillas y muy jugosas para demostrar que no sólo se puede comer este fruto en ensaladas y gazpachos.
Fotografías Pepe Valdés
Los aguacates y la Axarquía. La fruta del corazón. (2009)
Autor: César Díaz Peláez
Fotografía: Pepe Valdés. César Díaz. Archivo Mediterráneo.
Edita: Concejalía de Agricultura, del Excmo. Ayto. de Vélez-Málaga
Diseño y maquetación: (Alicia Pérez. Mediterráneo. )
Fiesta por verdiales
27-Septiembre-2009
Os presentamos un reportaje de la celebración del XVI Concurso de choque de Pandas de Verdiales, estilo montes, celebrado el pasado 19 de Septiembre en la localidad de Benagalbón.
Este concurso tiene la singularidad de celebrarse a la vieja usansa, es decir sin ayuda de altavoces ni equipo de sonido, y no se celebra en ningún recinto cerrado, sino que las pandas compiten entre sí en las calles de la población, mezcladas entre el público asistente.
Los vecinos de Benagalbón, siempre tan hospitalarios, engalanan sus casas especialmente para la ocasión y las adornan con motivos típicos de la zona, acompañados de macetas repletas de flores que alegran todos los rincones.
Benagalbón conserva su encanto de pueblo del interior y su pasado morisco rezuma entre sus callejuelas empinadas y estrechas.
Los vecinos se vuelcan en mostrar sus mejores galas a unos visitantes que este año rondaron las seis mil personas en la celebración de este evento tan singular y tan importante para la recuperación y conservación de una tradición musical ancestral, tan arraigada en la provincia de Málaga, sobre todo en los pueblos serranos del interior.
El concurso consiste en que las pandas se encuentren en el centro de la plaza y choquen sus instrumentos ejecutando cada vez más rápido el compás, hasta conseguir que el adversario se equivoque, o no pueda mantenerlo, en cuyo caso pierde el choque. Por eliminación las pandas se enfrentan entre sí una tras otra hasta que sólo queda una de ellas que es la que resulta ganadora.
Un gran número de autoridades institucionales se dieron cita en la plaza de la Iglesia de Ntª Señora de la Candelaria para asistir al choque de las pandas que este año en numero de 10 participaron en el tradicional concurso. Presidente de la Diputación y la Mancomunidad, Ceder Axarquía , Alcaldes y Concejales que abarrotaron la escalinata del templo.
Pero lo mejor estaba por venir cuando una vez acabado el concurso se dio paso a la fiesta y todas las plazas y calles de Benagalbón se inundaron del frenético y pegadizo sonido del verdial y el colorido y la gracia de las pandas.
Era imposible seguir a todas las pandas en su recorrido hasta la plaza que tenía asignada para su reunión y el público deambulaba de aquí para allá reuniéndose allí donde poder coger un buen sitio para oir la lucha de los cantaores y sus letrillas y asistir al encuentro de las pandas cuando se cruzaban por las calles y sus luchas tocando juntas.
Asistimos encantados a la celebración de este mágico ritual, que se pierde en la noche de los tiempos, sobrecogidos por la autenticidad de este folklore vivo, el más antiguo de Europa según algunos autores, y que tan extraordinariamente bien se encargan de transmitirnos todos los músicos y aficionados que componen las pandas, sin los cuales sería imposible la conservación y difusión de este rico patrimonio musical tan importante y singular de nuestra Comarca.
Fotografías Pepe Valdés
e-mail: axarquiaviva@hotmail.es
Como en este caso una imágen no vale más que mil palabras, os ofreceremos varios videos con las actuaciones de las pandas por las calles y plazas de Benagalbón, para que disfrutéis de la fiesta verdialera y la final del concurso de choques con un fin de fiesta de la panda ganadora acompañado de un baile de verdiales en grupo. Sólo hay que buscar en youtube axarquiaviva
Entre el fuego y la devoción
6-Septiembre-2009
Os presentamos una fiesta tradicional en nuestra Axarquía que es totalmente desconocida para la gran mayoría de los habitantes de nuestra comarca. Casi llegando al Boquete de Zafarraya en el límite con nuestra vecina Granada se encuentra la pequeña población de Espino perteneciente al municipio de Alcaucín.
El quince de Agosto se celebran las fiestas en honor de su patrona la Virgen Milagrosa y las familias emigradas a otras tierras se reúnen estos días para celebrarlo, aprovechando las vacaciones de verano. Son varios días de fiesta compartida puerta con puerta.
Este año tuvimos fiesta de la espuma por la mañana porque cada año vienen más niños, se lo pasan bomba, no hay coches ni peligro de nada, puedes ir donde quieras, las puertas de las casas están abiertas durante todo el día. Una incesante chiquillería deambula de aquí para allá entre el campo y la plaza. Todo el mundo se conoce.
Como véis el ambiente que reinaba en la fiesta era bastante agradable y divertido y participaron todos los asistentes, ya fuesen adultos o niños, después de disfrutar de bebida y comida gratis durante toda la mañana. Los mayordomos de los festejos se encargaron que no faltara de nada.
Como es tradicional, una salva de cochetes anuncia la inminente salida de la procesion de la Virgen desde su Ermita al caer la tarde. Los devotos se arremolinan tras el cortejo alumbrando con velas cumpliendo sus promesas a la patrona.
Este es el momento de la salida de la Virgen Milagrosa de Espino, que contó con la presencia del nuevo alcalde de Alcaucín Guillermo y su mujer que no quisieron perderse el momento, también estuvo presente la noche anterior en la inauguración de los festejos.
Poco después el cortejo procesional llega a la plaza donde esperan el resto de las personas que se unirán a la comitiva y se le reza una salve a la Virgen entre vítores y piropos de la multitud. Es uno de los instantes más emotivos.
Mientras el pequeño trono de la Virgen va visitando las aldeas colindantes, los encargados del espectáculo pirotécnico van preparando las ruedas de fuegos artificiales y petardos que encenderan cada vez que la Virgen abandone la casa donde ha parado anteriormente.
Al pasar por cada una de las casas, el cortejo procesional se detiene frente a la puerta y todos los habitantes salen al encuentro para agasajarla con bengalas, mientras rezan y piden por los suyos. Son unos instantes de gran emoción exacerbado por el mágico poder ritual del fuego y la pólvora, en una atmósfera muy intimista creada por el humo y la oscuridad.
Este es el momento de la parada frente a una casa mientras se consume lentamente el fuego de las bengalas. La multitud reza sin interrupción. Como podéis comprobar tanto los adultos como los niños participan activamente en la ceremonia, ante la atenta mirada del cura que dirige el cortejo.
El espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales, petardos y bengalas, inundando de luz y color toda la aldea, hacen de esta celebración una de las más singulares y auténticas que hemos observado en la Axarquía.
Aunque reducido en cuanto a sus dimensiones, el espectáculo pirotécnico es soberbio en cuanto a su ejecución y cada año nos sorprende gratamente con un nuevo y renovado alarde de imaginación, dejándonos en la retina unos instantes inolvidables rodeados de una gran belleza plástica.
Sin abandonar lo que de manifestación religiosa tiene la fiesta, los habitantes guardan un celoso respeto por su patrona a la vez de un gran fervor y devoción por ella. Esto se palpa a cada paso por la alde de la “Milagrosa” como la llaman los lugareños que no cesan de rezar junto a ella al paso de la comitiva.
El cortejo va encaminándose lentamente hasta la ermita donde la Virgen será venerada hasta el año que viene. Antes de encerrarse, en la plaza, se establece una puja por los cuatro varales del trono para dilucidar quienes tendrán el honor de portear a la Milagrosa. Este dinero servirá para financiar las celebraciones del año que viene.
Tras la procesión y después de cenar al fresquito con familiares, amigos y forasteros, los habitantes de Espino se reúnen nuevamente en la plaza para divertirse bailando hasta altas horas de la madrugada. La orquesta aguantó hasta las cuatro, pero seguimos con la música hasta las siete de la mañana, porque de allí no se iba nadie. De repente se hizo un gran silencio acompañado después de un pequeño griterío y todo el mundo salió corriendo a coger sitio y sentarse. Un tazón de chocolate con churros nos estaba esperando. El año que viene si la Milagrosa me da salud, tampoco me lo pierdo.
Reportaje y fotografías
Pepe Valdés
Sentado en el muelle de la bahía
22-Agosto-2009
Sentado en el muelle
frente a la bahía,
al resguardo
de las tempestades
del oceano de tus ojos,
contemplo como
si la vida
se desplegara
como un mapa
de ignotos lugares
y la rosa de ls vientos
cumpliendo su cometido
de norte y sur
sus destellos señalara.
Sentado en el muelle
de la bahía.
En el bolsillo izquierdo
de mis actos
guardo, a modo de trastero,
la oscuridad
de mi mirada, esa agua negra
que derramo por lágrimas.
Guardo los demonios
que me acompañan
desde mi juventud,
los malos momentos
que quiero olvidar
y no puedo,
todas las botellas
vacías de alcohol,
miedo y cobardía
bebidas en la taberna
del tiempo.
Guardo amigos olvidados
enemigos presentes,
gaviotas caníbales,
todos los chacales azules
de la tuera y la venganza,
imágenes que nunca
debí ver, cuerpos que
nunca debí tocar,
palabras que nunca
debí pronunciar.
(…)
En el bolsillo izquierdo
de mis actos
guardo, en vigilia celosa,
toda mi vida.
A estas alturas
ya nada me puede
hacer daño, el corazón
anegado de pálidos
recuerdos difusos,
los sentimientos recostados
donde el olvido
se confunde con el horizonte,
y el tacto, la caricia,
los besos, la piel,
hipotecados al usurero
que más interés cobra,
el incombustible tiempo.
A estas alturas
ya nada realmente
importa, la mirada
dejó de cotizar
en el mercado de las gaviotas.
Las palabras agonizan
bajo el auspicio
de la hierática historia
y el susurro ha sido secuestrado
por los azules chacales
de las sombras y las tinieblas.
A estas alturas
ya nada me puede
hacer daño,
ya nada importa
cuando el sentimiento,
que es hermano del corazón,
está muerto.
Poesías de Salvador Cabello Delgado
De su libro: “Sentado en el muelle de la bahía”
…
Sin consejos, como
gaviota suicida
que hacia el acantilado
se precipita…, que sé
equivocarme solo.
…
Se que le hubiera alegrado mucho todo esto
In memoriam
Fotografías Pepe Valdés
El Tren de la Nostalgia
3-Noviembre-2008
El 11 de marzo de 1905. ante el notario madrileño don Francisco de Moraga y Tejera, se constituye la Sociedad Ferrocarriles Suburbanos de Málaga S.A. con un capital inicial de cuatro millones de pesetas, en su mayoría extranjero, y que vendría a detentar la concesión del tendido férreo durante 99 años.
Tres fueron las líneas que se hicieron e inauguraron, y en el siguiente orden: Málaga-Vélez, Málaga-Coín, Vélez-Málaga-Ventas de Zafarraya.
Cuando el 10 de diciembre de 1959 dejó de funcionar la línea Vélez-Ventas de Zafarraya y el 23 de julio de1968 la de Málaga a Vélez-Málaga nada hacía suponer que medio siglo después, en las puertas del siglo XXI, se iba a suspirar por aquel viejo tren y a elaborar proyectos multimillonarios para reponer aquel servicio perdido.
Hace cien años, a comienzos del siglo XX, las expectativas creadas por lo posibilidad de la construcción del tren eran extraordinarias. no solo para el municipio de Vélez Málaga. sino para todos los pueblos de la Axarquía.
La primera de las líneas trazadas fue la de Málaga- Vélez Málaga. cuya concesión fue otorgada por Real Orden de 12 de julio de 1906. A finales de enero de 1908 el tren de cremallera de Vélez hacía su primer víaje desde la capital a Torre del Mar. Aquel día, el día en que llegó el tren desde Málaga, por primera vez, fue una gran fiesta.
La llegada fue saludada con música y cohetes. Una muchedumbre inmensa, compuesta en su mayoría por familias veleñas, llenaba los andenes.
Nos presenta la prensa de la época a Francisco Gómez Bellido, alcalde de Vélez don Francisco de Paula Sola. Juez de instrucción. don José Bascán. abogado, don Adolfo Martínez, medico de Torre del Mar, don Mantíe Martínez, administrador de la fábrica de Torre del Mar, Ricardo Alcanies, capitán de la Guardia Civil, don Rafael Martínez, teniente de carabineros, don Manuel Montoro, el párroco de torre del Mar, el depositario del Ayuntamiento. El coro de la Vintiel venia adornado para tal acontecimiento.
Ya en el puente de Almayate se hizo parada. Sus viajeros se bajaron y pudieron observar el verde valle veleño, la hermosa luminosidad de un día de invierno, y lo próxima que estaba ya Torre del Mar.
La llegada fue emocionante. Era más que la llegada de un tren. Con él se acercaba la modernidad, el progreso, la esperanza en el futuro mejor.
Poco hacía suponer, entonces que medio siglo después este hermoso tren tendría la ilusión y las posibilidades de sobrevivir. El tiempo. los papeles. los desacuerdos de la administración, las dos guerras mundiales, y la civil española cambiaron sustancialmente los objetivos empresariales y tras los estudios pertinentes para levantar las vías de Vélez, se decidió torpemente acabar con el tren.
Texto de Francisco Montoro
AxarquiaViva 2008
Kdd fotográfica en Vélez-Málaga
8-Febrero-2009
foto Luis javier Muñoz
A través del Foro de Objetivo Málaga del Diario Sur se organizó una “quedada fotográfica ” en Vélez-Málaga el pasado sábado 17 de Enero.
Foto Carmen Ocaña
La ídea fue de José. L. Blanco que se encargó de la organización del evento junto a Mónica Bermúdez, y fue muy bien acogida por la Concejala de Cultura del Ayuntamiento Sara Sánchez y la Asociación para la Promoción Turistica de la Axarquía (A.P.T.A) en la persona de su directora Elsa Páez, que nos facilitaron un autobús para el desplazamiento desde Málaga y la visita del Casco Histórico de Vélez-Málaga.
foto Beni Lorenzo
En nuestro recorrido por el Casco Histórico fuimos acompañados por un guía de lujo: el Arqueólogo Municipal Emilio Martín Córdoba que fue desgranando la historia de nuestro Patrimonio y siempre estuvo atento a solventar cualquier duda o pregunta que le formulábamos.
foto Alicia Clavero
Comenzábamos el recorrido en la Plaza de San Francisco con la Iglesia y la visita a la casa Cervantes para después visitar el Palacio del Marqués de Beniel y parte del Arrabal de San Sebastían. Posteriormente subimos a la Ermita del Cerro y contemplamos las pinturas murales de Evaristo Guerra.
foto Antonio Báez
En la Ermita todos nos quedamos gratamente sorprendidos por lo mágico que tenía aquel lugar iluminado por aquella luz y por fin un sol reluciente que ya no dejó de acompañarnos durante todo el dia, como si la patrona de Vélez, la Virgen de los Remedios nos hubiese dado su bendición.
foto Francisco Godoy
Después estuvimos recreándonos en las vistas tan maravillosas que se vislumbran desde el Cerro, ya miremos al interior con la Maroma desafiante al fondo, o a la Vega de Vélez, toda salpicada de pueblos blancos, o hacia la costa donde se difumina el Mediterráneo.
foto Lui G. Marín
Siguiente parada la antigua fortaleza, continuación del viaje en el tiempo a la época musulmana y mudo testigo de un sinfín de batallas y episodios de nuestra historia.
foto Amaturele
Seguimos recreándonos con el paisaje y nos tomamos un descanso para visitar el Museo de la Semana Santa y disfrutar de nuestro patrimonio Cofrade.
Pasamos un día maravilloso compartiendo nuestra afición y creo que todos salimos muy satisfechos de nuestra visita, y a mi como veleño me queda la satisfacción de haber tenido tantas cosas que mostrar a quien se interesa por nuestra cultura, haciendo honor a las gentes que habitaron estas tierras en el pasado y que nos legaron este magnífico patrimonio que tiene que ser conservado y respetado para el disfrute de las generaciones venideras.
Foto Luis J. Muñoz
Foto para el recuerdo de La familia Ometera participantes en la “quedada”
Pd. Por razones de espacio sólo se han mostrado una pequeña selección de las fotografias realizadas en la visita, en sucesivos posts iremos ampliando el reportaje con nuevas imágenes.
Foto Pepe Valdés
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Caballos y carretas
6-Abril-2009
Os presento un pequeño reportaje fotográfico sobre el concurso/exhibición de doma de caballos en la modalidad de enganches y carretas, celebrado en el recinto habilitado al efecto, en el Prado del Rey de Vélez-Málaga.
A estos “nobles brutos”, les tengo un cariño muy especial desde siempre, mi abuelo fue carretero y cuando me llevaba con él subido en la carreta y me dejaba las riendas para conducirlos, yo era el niño más feliz del mundo.
En aquellos tiempos la actividad de las carretas consistía en transportar las mercancías y sobre todo el grano en pesados sacos hasta los cortijos, para alimentar el ganado y aves de corral, en los que se basaba el sustento de las familias sobre todo en el campo. La actividad de los carreteros se debatía entre la posada de Cabello en la Plaza de las Indias, la de Collantes en el Reñidero, una parada en el bar Niza para tomar un buen café o una copa de aguardiente y de allí si no encartaba ningún porte, seguir hasta la Plaza de las Carmelitas o la de San Francisco.
Mientras mi abuelo cerraba el trato del precio del porte, yo a duras penas, me encaramaba en los taburetes para alcanzar la inmensa barra de mármol del bar Niza de antaño, para rebuscar los azucarillos que los clientes dejaban de los cafés y sin que mi abuelo me viera, se los daba a escondidas a los caballos.
Pero volvamos a la exhibición de enganches y doma. Hoy en día las carretas de transporte de antaño han dejado paso a lujosos coches de caballos como las que vemos, sin mayor función que la del disfrute de sus dueños y amigos, y el acompañamiento en las romerías patronales de los pueblos y la asistencia a ferias y fiestas locales, donde los aficionados se reúnen y comparten su afición.
Tuvimos la ocasión de ver entre el numeroso público presente unos bellísimos ejemplares con enganches perfectamente engalanados y acompañantes en los coches de caballos ataviados al efecto para la ocasión, y disfrutamos con las evoluciones de estos maravillosos ejemplares como los que vemos en las fotografías.
Éstos me llamaron poderosamente la ocasión por el porte y la altura impresionante que tenían y lo bien conjuntada que iba toda la carroza, eran muy distintos al caballo de raza española que es el que estamos más acostumbrado a ver por aquí.
He de decir que me sentí muy a gusto entre los aficionados, todos los dueños y acompañantes de las carrozas estuvieron muy atentos conmigo a la hora de realizar las fotos y me dejaron hacer y acercarme a los caballos sin problema. Como véis hacía mucho calor y había que echar un tragito porque entre tanto polvo la garganta se seca.
los dos quieren salir en la foto
Una de las anécdotas del día la pusieron esta pareja de caballos, a la postre, los ganadores del concurso, porque eran dos verdaderos exhibicionistas. Cuando se percataron de que estaba tomando fotos, siempre que pasaban a mi lado miraban a la cámara y coqueteaban con ella, sin perderla de vista.
Sería imposible insertar aquí las más de 200 fotos que hice del evento, así que si estáis interesados en alguna os ruego que contactéis conmigo via correo electrónico o activando la casilla de comentarios situada un poco más abajo del post.
correo electrónico: axarquiaviva@hotmail.es
El campanario de San Juán
17-Mayo-2009
Os propongo un viaje en el tiempo subiendo hasta el alminar de San Juán, luego campanario cristiano hasta nuestros días, que permanece casi intacto desde la época de explendor mozárabe.
El viaje tiene un cierto sentido nostálgico para mí porque la última vez que subí allí yo apenas tenía once años y estuve toda la mañana limpiando los excrementos de los palomos y primillas que siempre habitaron en la torre y especialmente en su campanario.
La idea del cuentacuentos para explicar la historia de la iglesia, partió de los miembros de la Sociedad de Amigos de la cultura de Vélez-Málaga y contó con la inestimable puesta en escena de Antonio Manuel Peña caracterizado de monje que habitaba en las entrañas del alminar, y que abrió las puertas a unos asombrados chiquillos que esperaban asombrados en el exterior de la Iglesia de San Juán Bautista.
Al principio los niños, sobre todo los más pequeños sintieron un poquillo de recelo, sobre todo por la forma en la que iba vestido el personaje, pero después entre todos, grandes y pequeños, pasamos un rato muy divertido escuchando las ocurrencias de la chiquillería a medida que se iban desgranando las historias.
Después recogió el testigo José Carlos Fernández que continuó con el relato histórico de los sucesos acontecidos a lo largo de la Historia, entre los muros de aquellas viejas paredes, los chavales mientras tanto no querían perderse un segundo de la narración.
Fijaros en esta imágen lo metido en su papel que estaba Antonio Manuel y lo bien ambientado que estaba en este rincón de la Iglesia.
Y ya sin más dilación acompañadnos al campanario y visitemos sus estancias a mediada que ascendemos los distintos pisos que la componen.
Las escaleras como podéis observar permanecen casi intactas desde la época musulmana y el asceso aunque bastante estrecho es seguro y está en buenas condiciones, aunque muy oscuro debido a que se cegaron paulatinamente las ventanas a medida que dejaron de cumplir la función primordial para la que fueron concebidos que eran principalmente la de convocar a los fieles al culto y la oración y la de servir de vigilancia en caso de peligro.
Como ejemplo de lo que decimos, podemos observar tres huecos claramente en la imágen, que corresponderían a la posición en la que se situaría un arquero que apoyaría la pierna derecha en el primer boquete, la rodilla izquierda en el segundo y el codo izquierdo en el tercero, para sostener el arco y apuntar cómodamente hasta alcanzar con su disparo la entrada de la puerta Real de la Villa, que se sitúa en línea recta a escasos cuarenta metros y que no erraría a buen seguro el disparo sin ser visto desde el exterior.
Este piso corresponde ya a la sala del reloj de San Juán. Observad los contrapesos y las poleas que sostienen el engranaje mecánico, los restos del cristal de la esfera y antiguas agujas sobre el banco de piedra donde se sentaban los guardianes de la torre.
Y como no, la esfera del reloj tomada desde el interior de la torre, una imágenes que creo no han sido vistas hasta ahora, y que nos llena de satisfacción ofrecerosla en exclusiva en nuestra web.
Y ya allí en lo alto pudimos hacernos una idea de como era la ciudad medieval, con la torre en el centro de un gran triángulo conformado por la Iglesia de Santa María, La Fortaleza y la ermita del Cerro de San Cristobal.
Las vistas desde el alféizar del campanario precisan de pocos comentarios y espero que os gusten. Aquí observamos como se distribuye el arroyo de San Francisco y la Molineta hasta alcanzar la subida a la ermita.
En esta otra imagen los restos de la vieja muralla, con la Fortaleza y la torre del homenaje ya restaurada divisando toda la Vega del rio Vélez y que confomaban junto a sus hermanas de Comares y Bentomiz la defensa de todo el valle hasta el Mediterráneo.
Y ya por último la iglesia de Santa María de La Encarnación y el barrio morisco de la Villa, Sierra Tejeda al fondo con el Boquete de Zafarraya, camino natural de entrada al Reino de Granada.
Sólo nos queda felicitar a la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga por la feliz iniciativa y especialmente al párroco de San Juán, Francisco Sánchez sin cuya buena disposición no hubiese sido posible la realización de este reportaje.
Desde nuestra plataforma cultural seguiremos apoyando cualquier actividad que ayude a la defensa y difusión de nuestro patrimonio histórico.
Reportaje y fotografías:
Pepe Valdés
axarquiaviva@hotmail.es
Nuestras aves silvestres de canto
6-Junio-2009
Foto Luis Barrón
En la Axarquía tenemos también el privilegio de poseer las especies de aves silvestres más especializadas en el canto que existen en la Naturaleza, al menos las que se cultivan como aves de canto.
Vamos a comenzar por ese prodigio canoro que es el ruiseñor, rescatando un escrito realizado por el gran maestro de la ornitología que fue D. Antonio Drove, y después pasaremos a la familia de los fringílidos que son los que compiten en concursos de canto: el jilguero, el verderón y el pardillo.
- Foto José L. Pérez
El ruiseñor está considerado como el rey de los pájaros cantores. Es, por méritos propios, el pájaro que más ha sido cantado por poetas y escritores de todos los tiempos. La Naturaleza dotó al ruiseñor de unas cualidades excepcionales en sus órganos de canto, que le permite emitir sus variadas frases líricas, de amplia tesitura, con un poderoso volumen de voz que hacen que sea el cantor por excelencia de los bosques, vegas y jardines.
El ruiseñor («Luscinia megarhmda luscinia») es un pájaro emigrante, insectívoro, de dieciséis centímetros de longitud en total, de los cuales siete centímetros corresponden a la cola. La parte superior del cuerpo es de color marrón rojizo, bastante uniforme desde el nacimiento del pico al final de la cola. La parte inferior es de color ceniciento, con matizado más blanco en el mentón, vientre y debajo de las alas, quedando únicamente coloreado de marrón rojizo la parte no cubierta de la cola por la parte inferior. El plumaje del macho y de la hembra es igual, salvo que el del macho posee un matiz levemente más rojizo, más tostado o más brillante.
El ruiseñor llega a nuestra Península en abril, y suele volver, año tras año, al lugar donde ha criado por primera vez. Los machos son los primeros que hacen acto de presencia en los lugares donde han de criar, y donde saben imponer su autoridad, no permitiendo que otro macho ocupe su zona tradicional de dominio.
Foto deNacio
Repartidos y acomodados por fin en sus respectivos territorios, los machos demuestran su vigor lanzando a los cuatro vientos sus potentes voces. Parece como si pretendiesen superarse para que sus frases líricas alcancen mayor distancia. En realidad, es su ardiente celo amoroso el que con sus cantos lanzan al aire, esperando ser reconocido en lontananza por su hembra que pronto ha de llegar o de la novia que han de conquistar, en el caso de los jóvenes.
A los ocho días, aproximadamente, aparecen las hembras. Los machos más adultos se emparejan con su compañera de temporadas pasadas, y los jóvenes impetuosos que por primera vez van a casarse se ven asediados por las jóvenes hembras reclamadas por ardiente celo y de las cuales una de ellas ha de ser su fiel pareja para el futuro.
Para la nidificación, los ruiseñores suelen tener predilección por lugares más próximos al suelo y que estén protegidos por maleza o plantas diversas. No obstante, es frecuente que construyan el nido entre el ramaje de arbustos de poca altura, entre las hojas bajas de las pitas, entre las hojas de palmeras pequeñas o entre la hierba que trepa en la base de un árbol. En fin, siempre el ruiseñor anida en las proximidades del suelo y a una altura no superior al metro.
Cuando construyen el nido en el suelo suelen protegerlo de la humedad con una buena base de hojarasca. El resto lo construyen con raíces, hojas menudas, hierbas, etc., y el interior lo recubren con pelos de palmera o hierbas muy finas.
La postura consta casi siempre de cinco huevos de color verde aceituna, y la incubación dura catorce-quince días.Ingieren una enorme cantidad de gusanos, insectos y larvas, y, a medida que van creciendo, les suministran diversos frutos pequeños, como moras de árbol, fresas, etc.
A últimos de septiembre empiezan los ruiseñores a prepararse para la hibernación, que han de efectuar en el África Ecuatorial. Parece ser que se reúnen en determinados parajes para emprender, en bandadas, el vuelo a través de la Península.
Jilguero. Foto de Juan Manuel Breva
El policromismo de su plumaje, su melódico canto, la suavidad con la que toma asiento en los espinados cardos, sus graciosos y acrobáticos movimientos, todos hemos visto a esta preciosa avecilla alguna vez. De hecho el jilguero o “colorín” ha sido siempre uno de los pajarillos que más ha llamado la atención al ser humano.
En la edad media se le consideraba un símbolo de resurrección por el amarillo que cruza sus alas, apareciendo en diferentes pinturas de la epoca. Vivaldi quedó cautivado con su canto, y decidió hacer interpretar a la flauta soprano el canto de éste.
También se le ha relacionado con la corona de espinas de Jesucristo, por la semejanza de las espinas con los cardos; incluso una leyenda cuenta que el rojo que cubre su cara se le fijó al tratar éste de liberar a Jesús del tormentoso sufrimiento que le causaba su espinada corona. Entonces, el jilguero se pinchó y la roja sangre que corría por su cara quedó impregnada en ella para siempre.
Foto Juanma Hernández
Su nombre científico Carduelis Carduelis, va en relación con su preferencia por las semillas de cardo. Muy apreciado por los criadores de aves de canto, en nuestra zona sufre una gran presión cinegética.
Tiene 12 cm de longitud y es difícil a simple vista observar el dimorfismo sexual que existe entre el macho y la hembra, el macho tiene una careta roja distintiva que rodea el ojo en el caso de los machos, los hombros son oscuros a diferencia de parduzcos en las hembras, también hay diferencias en el tinte blanco de las habas que en el macho llega hasta el cañón de la pluma.
Píleo y nuca negras que forman un collar incompleto, y lados restantes blancos; pico y patas rosadas con obispillo blanco; las partes superiores son pardas, con las coberteras superiores de la cola blancuzcas; alas negras, con una ancha banda transversal amarilla típica, con una mancha blanca en el ápice de las rémiges; la cola es negra, con mancha blanca en las réctrices externas; los lados del pecho y flancos son pardo claro, y el abdomen blanco. Lo jóvenes tienen la cabeza parda y el plumaje pardo y rayado en negro por todo el cuerpo, salvo en las alas y en la cola donde tienen los mismos colores que los adultos.
Habitan en campo abierto, huertos, prados donde abunde el diente de león, jardines, parques, bordes de sendas y caminos, donde puedan encontrar las semillas de cardo que forma la base de su alimentación .
nido de jilguero
El macho suele comenzar a cantar a partir de enero (más intensamente desde febrero), cuando se encuentra aún en el bando invernal. Son muy gregarios y forma grupos familiares de 15 o 20 individuos emparentados entre sí. Llegado el mes febrero la banda se disgrega dando lugar a la formación de las parejas, que comenzarán a construir sus nidos en los árboles y arbustos hacia mediados del mes.
El nido, construido por la hembra, es pequeño y bastante esférico. Realiza 2 a 3 puestas por temporada. La puesta consta de 4-6 huevos de color blanco con finas y dispersas motas rojizas. La incubación dura 12-13 días, período en el que el macho alimenta a su pareja en el nido. Nacidos los polluelos,tardarán otros 15 días en abandonar el nido. Los jóvenes alcanzan el plumaje definitivo tras la muda otoñal.
Verderón. Foto de José Antonio Acuña
El Verderón (Carduelis Chloris) , nuestro verdón, es un pájaro de carácter vivo, sociable y de un amplio repertorio cantor. Mide de 14 a 15 centímetros de altura y de 25 a 27 de envergadura. Su peso está en torno a 28 gramos.
Los machos son de color verde oliváceo, más amarillento durante la época de reproducción, con las plumas remiges y retrices ligeramente bordeadas de amarillo. Las hembras tienen un manto de un color más pardo y el amarillo de las alas y la cola más apagado que los machos. Se alimenta básicamente de semillas y frutas silvestres, aunque durante la época de cría complementa su dieta con insectos.
Su hábitat se ha adaptado tanto a la vida en zonas donde se hace sentir la presencia del hombre, que es difícil encontrarlos lejos de ellas, especialmente en la época de cría donde permanecen en jardines, malezas y huertas próximas a poblaciones. Son aves sociables en todo tiempo y tienden a criar en colonias de reducido número, utilizando arbustos adyacentes; normalmente tienen dos a tres crías cada verano.
Ambos sexos construyen nido en forma de copa, de hierba, musgo y raicillas, con revestimiento de éstas, en arbusto, árbol o seto; pone desde marzo a junio de 4 a 6 huevos blancos o azules claros con motas y rayas pardo rojizas; incubación, sólo por la hembra, unos 13 días; los pollos, cebados por ambos padres, vuelan tras 12 a 16 días
Verderón macho. Foto Casals&Jurado
En función de su potente pico y gran tamaño, es un pájaro muy voraz que necesita diariamente una gran cantidad de alimento vegetal. Enumerar todas o parte de las semillas y frutos que come sería interminable, puesto que come de todo. Las semillas de lino, trigo, avena, alpiste, cáñamo, girasol, etc., pueden concentrar ingentes cantidades de verderones, tanto en los campos donde se recogen o hay residuos de cosechas como en las proximidades de silos y almacenes.
La especie es, en gran parte, sedentaria en todo su hábitat. Sin embargo, existen movimientos amplios, unos migradores propiamente y otros simplemente erráticos de corto radio en otoño e invierno, y también hay una cierta trashumancia invernal que se acusa, sobre todo, en los jóvenes, y rara vez en los adultos de más de un año de vida.
Pardillo. Foto de Julio Gómez
El Pardillo Común, nuestro “camacho”, Carduelis cannabina, es un pájaro con el plumaje pardo acastañado. En el macho, el castaño vivo de la espalda, las rectrices exteriores de la cola blancas y, sobre todo, muy acentuado en la primavera y en el final del invierno, el color rojo escarlata de parte de la frente y del píleo y en el pecho. Las alas y la cola son marrones o pardo negruzcas. Las plumas primarias tienen bordes blancos que destacan en el fondo oscuro. El mentón y la garganta son beiges con rayas oscuras, casi negras. Los flancos tienen un matiz beige vivo, sobre el que se ve bien un rayado de color castaño. Las variaciones individuales son considerables en la especie, a menudo algunos poseen la garganta casi blanca. Las hembras poseen un plumaje más apagado. Falta el color castaño vivo de la espalda y plumas cobertoras de las alas y el rojo de la cabeza y el pecho, siendo este último muy rayado de pardo.
Los jóvenes pardillos se parecen a las hembras adultas en el invierno. Son menos rayados y en las partes inferiores más pálidos y con líneas más finas y menos marcadas. En todos, adultos y jóvenes, la cola es muy ahorquillada y larga. El pico, corto y cónico, pardo oscuro, con la base de la mandíbula inferior grisácea. Los tarsos y los pies son pardo oscuros, y el iris de los ojos muy oscuro, pardo negruzco.
Foto Angel Biosca
El Pardillo Común es habitual en campo abierto, laderas de monte bajo, terrenos que han sido cultivados y están abandonados o en reposo estacional, plantaciones y viveros de árboles, eriales, zonas de rala vegetación con arbustos dispersos. Normalmente rehuye el arbolado denso y muy rara vez se le puede observar cerca de sotobosques, pinares, árboles caducifolios, etc.. Sin embargo, en campiña abierta utiliza con frecuencia árboles dispersos o secos como posadero, y a ellos pueden tener extraordinaria querencia los bandos y grupos de parejas que crían en la zona. En el invierno los bandos vagan por campos costeros, rastrojeras, marismas y terrenos agrícolas.
Es muy tímido y no permite el acercamiento. Es muy gregario, no solamente las parejas viven agrupadas en el otoño e invierno, sino que durante la primavera varias de ellas anidan muy juntas, formando auténticas colonias. Se posan al descubierto en árboles aislados, pero prefieren arbustos bajos. Su vuelo resulta inconfundible, rápido y ondulado.
El canto es uno de los más ricos en notas y agradables que un pájaro nos puede deparar. Es mi preferido en los silvestres, su musicalidad es tan grande que las notas aflautadas, combinadas con otras que parecen más bien interpretadas con un instrumento de cuerda, no pueden ser aquí descritas, ni siquiera en forma aproximada. Normalmente canta bien al descubierto, con preferencia sobre la rama alta de un arbusto no muy crecido. Frecuentemente cantan en coro.
Más que ningún otro fringílido, el Pardillo Común es muy dependiente de la abundancia o escasez de semillas de plantas parásitas y gramíneas que crecen en los campos y rastrojos. Adicionalmente también comen insectos, pero sobre todo sus larvas, y con ellas alimentan en los primeros días a los pollos. No es muy aficionado a comer, sin embargo, frutos de arbustos y árboles, ni siquiera los brotes de éstos.
Macho y hembra de pardillo
El pardillo es un reproductor que madruga mucho en sus manifestaciones de celo. Algunos ya en febrero se separan de los bandos y se establecen en su territorio habitual. Si ya han criado el año anterior, vuelven al mismo lugar. Las parejas jóvenes no se alejan mucho de la zona donde nacieron. La construcción de los nidos empieza casi siempre en la primera o segunda semana de abril. El nido, situado en general a baja altura, no más alto de un metro, cualquier arbusto es bueno para anidar pero prefiere el Tojo Ulex, las bolinas y el brezo. El nido es construido exclusivamente por la hembra, utilizando tallos secos, musgo y hierba. El interior está forrado con pelo y lana, ésta a menudo suelta; también hay plumón y alguna pluma. La puesta normal es de cuatro-seis huevos, su color es azul pálido o blanquecino con ligero tinte azulado, manchados con puntos y rayas de tono violeta rojizo, rosáceo, a menudo agrupados en el extremo más ancho. El macho acude al nido, pero no colabora en la incubación. A los once-doce días nacen los pollos cubiertos de plumón bastante largo y denso de color gris humo. Como sucede con otros fringílidos, es frecuente que ambos adultos acudan a cebar juntos.
Una vez mostradas las cuatro especies esenciales del bel canto en las aves, nos queda también en la despedida del post hacer mención dentro de la familia de los fringílidos a otras avecillas que aunque menos dotadas para el canto, merecen ser reconocidas. Hablamos del chamarín y el pinzón y porque no, del lúgano.
chamariz, chamarín
lúgano
Podéis ver videos y archivos de canto de cada una de estas especies en la web de nuestro amigo Francis
www.silvestrista.com
Del Alcázar a la Maroma
21-Junio-2009
Este recorrido nos va a permitir conocer Sierra Tejeda en su vertiente más meridional y mediterránea y nos posibilitará alcanzar el techo de la provincia de Málaga, la Maroma una inmensa mole de granito de 2.065 m. de altura. En este entorno se sitúa una de las zonas más ricas en cuanto a flora y fauna de la Axarquia, el Arroyo del Alcázar, de aguas mansas y claras.
El recorrido comienza en el recinto del Cortijo “El Alcázar”, una zona recreativa y de acampada que se sitúa en un gigantesco cortado donde fluye el agua mansamente entre el matorral de ribera entre una gran cantidad de tajos y cortados de gran belleza.
Se accede mediante una pista forestal que nace en la margen izquierda de la carretera de Alcaucín, justo antes de la llegada al pueblo.
Este carril discurre por la falda de Sierra Tejeda, sirviendo de límite entre el pinar de la Sierra y el matorral de laderas abajo. La panorámica nos ofrece el paisaje rural de la alta Axarquía. Tras una cerrada donde se sitúa un pequeño mirador podemos admirar el perfil del rostro del Indio Tejeda.
Recorridos unos 3,5 kms. en coche todavía, llegamos a un primer asentamiento que se sitúa justo con el encuentro del arroyo del Alcazar. Esta zona se encuentra situa da bajo un pinar y está acondicionada con fuentes, cocinas, servicios y unas pequeñas pozas situados en el arroyo, que ofrecen la posibilidad de bañarse.
El camino continúa ascedentemente y nos llevará a la segunda zona de asentamiento, comúnmente conocida como Cortijo del Alcázar . Este lugar está mejor acondicionado que el anterior, contando con servicios, cocinas, fuentes etc. Es posible acampar con permiso del lARA.
Desde este último emplazamiento comienza el itinerario a pie que nos conducirá a la Maroma. El recorrido es muy duro y se emplean unas cinco horas. La vereda comienza en la zona superior del recinto, justamente pegada a la acequia. En un principio la senda cogerá la pista forestal, por donde continuaremos unos 250 m. hasta volver a encontrar la senda en la margen derecha. Continuando por la misma pasaremos por una fuente, y después llegaremos a La Cerca con ruinas de unas antiguas viviendas semicavernícolas de antiguos pastores.
Situados en el arroyo El Alcázar, podremos encontrar una rica variedad de especies de ribera como chopos, zarzamoras, juncos, helechos, rosas silvestres, yerbabuenas, adelfas, etc., así como el bancal de pino negral de repoblación situado a rebujo del cortafuegos.
La vegetación más característica es el pinar, que en este caso es de tipo carrasco y de repoblación. Conforme ascendemos son frecuentes los chopos, cedros, encinas, cipreses, y especies arbustivas como cornicabras, tojos, jaguarzos, jaras, hiedras, etc., y herbáceas como los tomillos, romeros, palmitos, torbiscos, etc.
La senda acaba en el mismo arroyo de La Cerca , pero si subimos al pequeño collado izquierdo, justo por encima de un bancal de pino negral a unos 100 m., nos encontraremos un cortafuegos, que seguiremos su recorrido hasta su final, la Loma de las Víboras a 1.300 m. de altitud.
Durante toda la ascensión por el cortafuegos y pasada la Loma de las Víboras, conforme nos vamos acercando a los Senos de la Tejeda, los pinos van desapareciendo para dar paso a especies de talla arbustiva como el enebro, la sabina, el majuelo, y si hay suerte encontraremos algún ejemplar de tejo, que actualmente se encuentra en franca regresión, a pesar de que en otros tiempos abundara tanto como para dar nombre a la sierra.
Donde acaba el cortafuegos, veremos que finaliza una pista forestal que continua por una vereda con recorrido en zigzag hasta los dos picos gemelos o los Senos de la Tejeda donde la vereda se pierde y el recorrido es campo a través y ya divisaremos la Loma de la Maroma.
Con suerte durante el recorrido y si acudimos temprano y estamos en silencio, podemos contemplar algún ejemplar de cabra montés tan abundantes por estos parajes.
plano de la ruta
…Continuará
Foto Submarina
12-Agosto-2009
Premio categoría ambiente con modelo
Os presentamos las fotografías ganadoras del XXI Campeonato de Andalucía de Fotografía Submarina ANFOSUB, celebrado en la playa de El Palmer, situado en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería, organizado por el Club de Actividades Subacuáticas Crised y que ha recaído en la pareja formada por nuestros paisanos Esteban Toré y Marta Maldonado, al que desde aquí felicitamos por su premio y sobretodo por su excelente trabajo fotográfico que en seguida os vamos a mostrar.
Premio categoría crustáceo
El concurso se realiza con dos inmersiones de una hora y media cada una para poder realizar las fotos, entre las cuales los participantes eligen las mejores para presentarlas al jurado. Todos tienen que utilizar la misma resolución y espacio de color y las fotografías no se pueden editar ni retocar. Posteriormente se proyectan las imágenes y se proclaman los ganadores a los que se hace entrega de los trofeos en cada una de las categorías y representarán a nuestra comunidad en el campeonato de España que se celebrará en Septiembre.
Premio categoría detalle de pez
Cada miembro del jurado vota de forma anónima y evalúan cada imágen atendiendo a la calidad técnica, la artística y la dificultad de la realización de la foto en cada una de las categorías establecidas por la organización.
Premio categoría pez
Las categorías fueron las siguientes: AC (Ambiente con Modelo), fotografía que realce los fondos marinos con la integración de un modelo; AS (Ambiente sin Modelo), foto sin la existencia de ninguna persona, dando el exclusivo protagonismo al ambiente natural; PP (Primer Plano Pez), detalle de una parte de un pez; PE (Peces General), foto de individuo entero o de un grupo; MN (Macro No Pez), foto de aproximación en la cual no tiene que aparecer ningún pez; MS (Macro Selectivo), fotografía de aproximación a la especie elegida en este caso la de los crustáceos.
Premio categoría macro
En la provincia de Málaga, los mejores lugares para practicar fotografía submarina se encuentran en las playas de Calahonda, Marbella, Torre del Mar y sobre todo en los acantilados de Maro-Cerro Gordo, en Nerja. Nos cuenta Esteban Toré que en Torre del Mar existe una pradera submarina que poca gente conoce. Hay muchísimas especies como sargos, pulpos o herreras porque es zona de cría, además de tener la mejor población de caballitos de mar.
Entrega de trofeos a la pareja ganadora
Como deciamos al principio, los ganadores de la prueba fueron los torreños Esteban Toré y Marta Maldonado, que recibieron los trofeos por las mejores fotografías de Macro Selectivo, Macro No Pez y Parte de Pez. Los malagueños Gustavo Maqueda y Mariana Sotomayor se alzaron con el segundo puesto y consiguieron las mejores imágenes de ambiente y de modelo, mientras que en tercera posición quedaron los tambien malagueños Miguel Ángel Márquez y Carmen López.
Desde aquí felicitamos a todos los premiados y agradecemos especialmente a Esteban por habernos facilitado estas maravillosas imágenes que iremos ampliando, porque todavía nos quedan bastantes fotos por mostraros.
